Trigger90

Som någon skrev, det är olika impedans för line och instrument. Det funkar egentligen inte skitbra för gitarren heller även om dui det fallet hör den. Antingen skaffar du ett ljudkort med instrumentingång (hi-z) eller så måste du fixa en di-box som du kopplar in basen (eller gitarren) i. Di-boxen har en line-out som du kopplar till ditt ljudkort. Det finns många som klagar på att plugins som guitar rig och amplitude inte låter riktigt bra men då har de kopplat in gitarren/basen på en line-ingång. Om man gör rätt så kommer dessa plugins att låta ännu bättre... Jag blev själv förvånad av skillnaden. Man tappar en massa punch i ljudet om man kopplar in på line-ingång helt enkelt. Visst, det kan ju vara fel på din bas också, det vågar jag inte uttala mig om...

Det går att köra de flesta sustainpedaler till padKONTROL. Personligen kör jag med en M-Audio-pedal. Det finns som sagt ingen anslagskänslighet men det är ändå riktigt skönt att kunna köra bastrumman på pedalen.

Det här måste vara det du är ute efter: Boss Compression Sustainer

Du har delvis rätt om att man inte ska ha för svaga nätdelar. Men det är mer komplicerat än så. Med en enkel överslagsräkning kan du räkna på vad ditt system kommer konsumera i watt: Cpu ~80w (under full last), Grafikkort ~50w, Hårddisk ~15w styck, moderkort + minne ~50w, DVD-spelare ~15w (när den används), UAD-kort ~70w (grov gissning, men förmodligen ganska korrekt). Under full last med dvd-spelaren igång så skulle ditt system dra cirka 280 watt. Nu har jag inte exakta siffror på detta, men min poäng är att 600w är väldigt överdrivet så länge man inte vill ha dubbla gamer-grafikkort som drar 200w stycket under full last. Det andra som är viktigt när man väljer nätdel är effektiviteten. En bra nätdel (typ corsair eller seasonic) har över 80% effektivitet (vilket endast lite dyrare nätdelar har). Det innebär att max 20% av energin "går till spillo" och utvecklas direkt till värme. Ett bra 450w nätagg med bra effektivitet blir därför inte speciellt varmt och det betyder att dina fläktar kan gå långsammare, vilket i sin tur gör att datorn blir tystare. Jag vet inte så mycket om just Zalman-nätdelen men det är möjligt att den är bra också. En nätdel med sämre effektivitet kommer alltså att bli varmare, oavsett hur många watt den drar för tillfället. Därför är oftast en lite dyrare kvalitetsnätdel på 450w mycket bättre än ett lite mer billigare och ineffektivt på 600w, speciellt om man vill ha en tyst dator. Sammanfattningsvis kan man säga att man sällan behöver en nätdel på mer än 450w för de flesta normala system. Mitt eget system, som liknar ditt, minus UAD-kort och plus 2 extra hårddiskar, kör jag på en halvbra 450w nätdel. Och då har jag även ett grafikort som drar cirka 150w när man spelar spel. Till sist så det nog inte värt 600 kr att ersätta fläktarna med noctua. Men är man riktigt petig och vill ha det tystate till vilket pris som helst, så är noctua ett väldigt bra alternativ.

Det är mycket bra grejer som står i din lista. Dock får du tänka på att ett 32-bits OS inte kan utnyttja mer än 4gb ram. Din zalman-nätdel är något överdimensionerad. Jag skulle istället rekommendera en Corsair nätdel på 450 watt. Antec P182 är en extremt prisvärd låda och Noctua-kylaren är kvalité rakt igenom. Om du vill ha bättre luftflöde och ännu lägre ljudnivå kan jag rekommendera att byta ut fläktarna i P182-lådan till noctuas 120mm-fläktar. ES.2-hårddisken kanske är lite överkurs med tanke på att den kostar en hel del mer än en vanlig Barracuda 7200.11 eller motsvarande. Edit: Ja, noctua-kylaren får plats i lådan utan problem. Dock är noctua-kylaren lite krångligare att montera om man jämför med pushpin-monteringen på stock-kylaren. Att montera noctua-kylaren tar kanske en kvart, istället för en halvminut som det tar för stock-kylaren. P182 är ett ganska stort chassi så jag skulle bli oerhört förvånad om du inte fick plats med ett UAD-kort. Om du har ett ljudkort som funkar under 64-bits OS samt att din audio-applikation (och dina plugins) finns för 64-bitars, så absolut, då kan det vara värt att prova.

Jag har nu testat min AKG SolidTube lite mer efter att ha bytt rör i den. Glappproblemen verkar ha försvunnit men det konstiga är att jag upplever att diskanten fortfarande är väldigt distad vid cirka 10khz. När jag spelar in sång låter den helt ok men alla s-ljud blir extremt starka och distade. Bosse, tror du att det kan vara en "kallödning" som orsakar detta? Är det fel på kapseln kanske?

Intressant rörlektion det här! Det mest lustiga är att jag faktiskt hittade några gamla Telefunken ECC83 i en liten gömma i studion. Jag testade att sätta i ett och det lät som det fungerade. Hann inte göra några mer ingående tester men det lät som det fungerade i alla fall. Jag ska göra mer utförliga tester snart för att se om micken inte har kvar de märkliga problemen. Annars får jag ta och titta lite på lödningarna. Jag är totalt nybörjare på sånt där men så jättesvårt kan det väl inte vara att fixa några lödningar? 😛

Tack för svaret Bosse. Det var precis den information jag behövde. Ska testa att se om micken mår bättre av ett nytt rör!

Jag har en AKG SolidTube rörmick som har börjat uppföra sig lite konstigt. Ibland låter den inget alls, och annars är ljudet väldigt diskantrikt och väldigt distat. Jag misstänker starkt att röret behöver bytas. Brukar rörmickar låta så här när röret börjar ge upp? Jag funderade på att lämna in den för rörbyte men enligt manualen verkar det ganska enkelt att byta rör själv. Så här står det: ...can now be removed by carefully pushing away the lower part of the elasticated cushioning for the tube and, simultaneously, carefully levering the tube out of the socket with a small flat screwdriver. Inserting a new tube is done in reverse order of the above description. Jag har på annat håll läst något om "tube biasing" när det gäller rör i gitarrförstärkare och detta ska tydligen vara ganska komplicerat. Måste man "fixa biasen" på rörmickar också? Det ska sitta ett ECC83-rör i micken. Jag är inte så insatt i det här med rörmickar så alla svar och kommentarer mottages tacksamt.

Köp inget moderkort med VIA-chipset i alla fall. Har haft oerhört mycket strul med raid-kontroller och sata-diskar som är direkt relaterade till VIA-chipsetet på mitt moderkort. Jag skulle rekommendera ett moderkort med nVidia-chipset.