trombonisten

Tyvärr är det ett av orkesterns dyrare instrument. Nya börjar kring 40 tusen för ett billigt instrument, proffsnivå går på sådär 100-150 (fast en ny Heckler kostar nog kring 350 idag). Å andra sidan kanske man köper ett instrument som ung och spelar hela livet och sedan säljer vidare till en favoritelev (som spelar hela livet på instrumentet och sen säljer vidare till sin favorielev, de håller i princip i evighet) . Fagotter dyker upp begagnade på blocket ibland, räkna kring 25 för ett östtyskt användbart instrument men räkna med att renovera för kanske 5 för att få tiptop. Viktigt att ta hjälp av en kunnig instrumentmänniska för att kolla kvaliteten då. Ett begagnat riktigt bra instrument kan nog gå på sådär 50 till 80 men då får du något du klarar dig igenom musikhögskolan och första orkesterjobbet. Rekommenderar annars att du kollar Howarth i London, de har även begagnat och omsättningen verkar mycket större än i Sverige. http://www.howarth.uk.com/ Men tipset är kanske snarare att ringa upp musikskolorn runt där du finns. Kanske finns det något instrument som väntar i en garderob på att bli spelat. Då kan du också få kontakt med en lärare som kan hjälpa dig att komma igång vilket kan spara massor av tid. Största problemet är rören som aldrig blir som man tänkt sig, ett evigt pysslande är det. Kolla till exempel här om rör (ungefär så komplicerat som det går att beskriva det... ) http://www.pipebandarticles.com/showart.as...;cat=2&l=se // Gunnar

Mick-kabel :: tunna ledare med skärm. Passar utmärkt för line-signal, tex mellan mixer och slutsteg. Kan brinna upp om du har dem som högtalarkabel. Högtalarkabel :: grova ledare som klarar mycket ström. Ingen skärm. Funkar inte som mikrofonkabel (massa brum) Vilka kontakter man sen sätter i ändarna beror bara på vad som sitter i de olika lådorna / burkarna. Det finns högtalare som använder XLR, men mitt tips är att byta alla såna kontakter till SpeakOn. Det blir lätt förvirrat om du skall förklara för alla att "javisst, det sitter XLR i den här kabeln, men den skall ni bara använda till högtalare, men den här kabeln som det också sitter XLR på får ni inte använda till högtalare" ;-) // Gunnar

Hej. Jag har också en tonfälla, mest för att kunna öva på fagott dock. Jag har valt att ställa in några dämpare som jag byggt själv. Det är mineralull, så kallad markisolering, som jag slagit in i vanligt bomullsväv så de inte dammar. Som alltid är problemet att dämpa i tillräckligt i basen utan att dämpa mellanregister och diskant för mycket. Nån form av dämpning på en väggarna är en bra idé, men det gäller att det inte blir heldött. Taket dämpar en del om inte annat. Det är ju lätt att höra resultatet så det är bara att experimentera på. För gitarr skulle jag prova med att lägga in en snutt trägolv för att få med golvreflexer. // Gunnar

Glöm inte lyssna på dem bara. PA brusar ofta mer än hemmahögtalare. Spelar ingen roll för användning som PA men i gillestugan kan det störa. Yamaha Stagepass har väl dessutom en fläkt, inte kul i hemma-miljö. För samma peng kan du köpa riktigt bra begagnade hifi-saker. Köp till exempel en billigare stärkare kring 100W eller lite mer, borde du kunna få för en tusenlapp och ett par riktigt bra stora högtalare för 4-5 tusen. Stora högtalare brukar gå billigt för folk har inte plats. Kolla vendolin / blocket. // Gunnar

Ställ in förstärkaren samma som högtalaren. Har du en låda med 4 x 8 Ohm så beror det på hur de är kopplade inuti. Prova att koppla så här i lådan: o-- 2 högtalare parallellt -- 2 högtalare parallellt --o (Parallellt = "bredvid" varandra) Ställ sen in förstärkaren på 8 ohm. Gunnar

Jag kör med ett par aktiva studiomonitorer. En Y-kabel behövs, går att plocka ihop från grejerna på mesta musikaffärer. Det är ett par Yamaha MSP5 som fått handtag från Clas Olsson på ovansidan. När det skall bullra mer så tar jag mina PA-högtalare, har ett par RCF på 400W vardera. 23 kg styck, vilket väl får kallas bärbara. Eller, förresten, var det leksakerna hos On-Off ni tänkte på? Strunta i dem är mitt tips. // Gunnar

Nu gissar jag att du menar valthorn, det som man spelar med handen i klockan. Inte Ess-horn eller liknande som ser ut som en pytteliten tuba och som i princip bara syns i brassband. Pratar du valthorn så är det i början svårare än trumpet. En orsak är att registret är mycket större (fler oktaver mellan lägsta och högsta ton). I en orkester sitter hornisterna dessutom nästan alltid och transponerar -- hornen noteras i alla möjliga tonarter av historiska skäl (före 1820 eller så, när ventilerna uppfanns, så byggde man om hornet genom längre eller kortare byglar). De spelar ofta rejält utsatta stämmor -- på högskolenivå brukar valthornisterna krokna för att självförtroendet inte håller -- det är himla lätt att spräcka toner. Trumpet har ju sina problem också, särskilt på höjden krävs det att du skaffar dig en bra grundteknik. Det handlar inte om att trycka in munstycket så hårt som möjligt i käften, ett säkert sätt att få problem. Bägge instrumenten kan man ha mycket glädje av i olika orkestrar. Användningsområdet är nog lite större för trumpet, fler ställen att välja på helt enkelt. // Gunnar

Det är väl en ganska enkel dynamisk mikrofon, riktad, mest tänkt för tal. Prova på de olika ställen man brukar använda dynamiska mickar -- sångmick, här och där på trummor, kanske framför en gitarrstärkare. Du upptäcker säkert var den passar och inte passar, det är det som är så roligt med inspelnign att det finns inget annat facit än vad dina öron tycker. // Gunnar

Och du lär behöva en mikrofonförstärkare eller ljudkort med sådan, dvs mer än datorns inbyggda ljudkort. Hitta en bra musikaffär och kräv öppet köp så du faktiskt får igång grejerna. // Gunnar

Japp. Det finns. Kallas för ABC music notation. Kolla --> http://en.wikipedia.org/wiki/Abc_notation http://www.walshaw.plus.com/abc/examples/ // Gunnar

De är ovanliga. Jag brukar köpa dem direkt jag ser dem begagnade, har hittills hittat två på de senaste 4 åren. En orsak är väl att man inte gärna säljer dem när de väl är på plats, en bra arbetshäst helt enkelt. Omni är rätt ovanligt på begagnat (blocket, tradera, vendolin) så du får nog sikta mot nytt. I toppklassen av småkondingar finns några olika omni-mickar. - MKH20 är en av dem. Den nyare modellen heter MKH8020 och hamnar lite billigare. - DPA 4006 är ett annat exempel (ännnu dyrare, samma mick hette tidigare B&K 4006). Skall du köpa nytt så rekommenderar jag då 4006TL. DPA har också en värsting med lite större membran, men priset är då ännu högre. - Schoeps är definitivt med där och då är det kapsel MK2 (finns ett antal varianter av den) + kropp CMC 5 eller CMC6 (i princip ingen större skillnad). - Microtech Gefell har en trevlig mick i M296, lite mer riktad än en vanlig omni dock. Bra mickar annars tycker jag är KM183, kolla priserna på thomann.de. De har en höjning i diskanten eftersom de är gjorda för att användas på avstånd. Det är dock enkelt att hantera genom att peka mickarna rakt upp i stället för framåt, vid 90 graders vinkel är de i raka i frekvensgången. I lite lägre prisklass så är det nog Oktava MK012 att rekommendera. Claes som skriver en hel del på forumet här kan nog vara ett tips att kolla in, han säljer dem. Bor du i närheten av Stockholm, kontakta mig så kan du få provköra lite av mina mickar. Jag har just nu MKH20, MKH8020, KM183 och M296. Några av dem kommer att bli till salu framåt mars så det kan kanske vara ide att vänta lite. // Gunnar

Hörru. Berätta vad du tänkt dig använda grejerna till så blir det lättare att svara. Reason är perfekt annars. Massor av funktioner för att styra loopar med mera via midi. // Gunnar

Verkar som en typisk stående våg. Några typiska symptom: - enstaka frekvenser blir starkare - väldigt stor skillnad i styrka på de frekvenserna om man går runt i rummet, det kan skilja 30 dB på en halvmeter - ofta hörs dessa frekvenser extra bra i rummet bredvid (lämna dörren öppen och gå dit) Det finns bara ett fåtal fungerande lösningar: - mixa i lurar -- svårt men genomförbart. - fixa ordentliga basfäller. Behöver inte vara dyrt, men kräver lite kunskap. Det krävs att man provar sig fram för att få det bra. Kom ihåg att det är lätt att dämpa för mycket i diskanten i stället för i basen. - skär bort all bas i högtalarna eller till högtalarna. Första tips kan var att täcka för basreflex-öppningen i högtalarna med en hoprullad socka eller liknande (förslagsvis ren). Tyvärr går det inte att köra EQ till en "korrekt" återgivning, men ingen bas alls fungerar ju när man vet om det och jämför med hörlurar. // Gunnar

Ett litet tips om HD. Räkna med att det kostar kring 100.000 kronor att få ihop ett HD system. Plus minus lite. Tänker du inte i den typen av pengar så behöver du inte lära dig mer om HD. Då är det LE eller M-povered som gäller om du absolut vill ha märket ProTools. Som Volvo ungefär, tryggt och tråkigt 😛 Sätt inte ihop ett system själv om du inte gjort det flera gånger tidigare. Ta hjälp av en firma som gjort det många gånger. Det kan se ut som det kostar lite extra, men det lönar sig stort. Låt dem välja en dator som garanterat fungerar ihop med korten och köp den samtidigt och låt dem göra installationen -- en leverantör ökar chansen att du har någon att klaga om det skulle strula. Gunnar

I ART används röret för att skapa distortion -- somliga kallar det rörvärme. Jag tror du kan utgå från att ART valt ett lämpligt rör att sitta i burken och som passar till just det ändamålet. Det kan vara så att de valt ut ett rör bland hundratals med samma nummer, kanske har de justerat spänningar med mera för att passa just det rör som sitter där. Innan du byter är det därför en bra ide att fråga tillverkaren om de har några tips, kanske finns det en servicemanual. Gunnar

Tanken med monitorer är tvärtom mot vad man kan tro inte att det skall låta bra. Utan att om det låter dåligt så skall man upptäcka det och göra något åt det. Problemet med många högtalare är att det kan låta riktigt bra och ändå vara en dålig mix. Man kan använda väldigt enkla högtalare och göra riktigt bra mixar om man lär sig ordentligt var fallgroparna finns. Lägg till ett par bra lurar och stäm av i dem så kommer man en bit på vägen. Lägg till kanske en annan högtalare som låter väldigt annorlunda så kan man hitta en del av de sista problemen. En annan sak är att det kan låta så himla dåligt så man tappar lusten. Då kan det vara bra att ett tag köra "snälla" högtalara för att få tillbaka lusten att göra musik. Tyvärr har jag inga tips på datorhögtalare. Gunnar

Tvärtom faktiskt. Att summera ihop är det enklaste programmet gör. Ingen information försvinner, ingen information förvanskas. Möjligen kan det vara det som är problemet -- mixen görs alltför perfekt. Det kan vara så att lite lagom med förvrängning är det som vi vill ha. Själv mixar jag bara i burken, mest av nödvändighet. Men lägger gäran lite "analog"-dist från en plugg som del i mastringskedjan för att liksom "limma ihop" det. Det kan också vara bara en kompressor, satt på sådär 1.2, dvs nästan inte alls. Gunnar

Men är du dum eller. SR köpte (eller vad de nu gjorde) NS1000 som är trevägs högtalare (bas, mellan, diskant) . NS10 har två element. Gunnar

Du tänker på NS1000, som inte har nåt alls med rubrikens högtalare att göra förutom att det är samma leverantör. De flesta NS1000 är nog sålda eller skrotade nu. Brukar gå för 4000 per par. De är fortfarande riktigt, riktigt bra högtalare som kan fungera som monitorer i en studio. Men om du har ett par, se upp för mellan och diskant-elementen - Beryllium är giftigt för oss människor och skall hanteras försiktigt. http://www.ammuppsala.se/default.asp?headI...;subMenuOne=153 Gunnar

Du kanske kan lägga upp nåt exempel så kan vi se vad som går att göra. Bäst är ju om det inte är nåt brus från början. Spelar du in själv så är det inte alls omöjligt att få i princip brusfritt. Är det äldre inspelningar, kanske på kassett så är ju källan inte så mycket att göra åt. Magix Audio Cleaning Lab är ett prisbilligt alternativ som kanske kan vara det du söker. Annars finns det bättre verktyg i vissa version av Samplitude. Gunnar

Häpp. Anmäler avvikande åsikt mot flera av punkterna. För det första är det nog så att om du har kunskap så går det att få ihop en riktigt, riktigt bra kombination av förstärkare + passiv högtalare om man handlar begagnat. Går du in hos en handlare, typ on-off eller för den delen hifi-klubben, så kan du komma ut med rätt tveksamma grejer som inte är prisvärda. På samma sätt kan du få med dig rätt misslyckade saker från instrumentaffären. Mina åsikter i denna fråga bygger på mer än 30 års erfarenhet av att bygga och mecka med elektronik. Har skruvat isär rätt många saker med åren, så jag vet att inte allt är vad det verkar vara. Låt oss titta lite närmare: o självklart är förstärkarna även i billiga aktiva högtalare mer anpassade till elementen än externa förstärkare Hurdå självklart. det brukar vara samma integrerade effektförstärkarkrets när vi pratar lågpris. Inte anpassad till elementen på något sätt. Snarast är det så att i den lilla aktiva lådan får man inte plats med en stor nätdel utan har kompromissat där. o aktiva monitorer är nästan alltid mer fasriktiga än passiva högtalare Knappast. Det finns skurkar i bägge kategorierna. Du får gärna ta fram statistiskt bearbetade mätsiffror som visar detta. o p.g.a filterkonstruktionen Det kan nog stämma ofta, men absolut inte alltid. Det går att göra bra passiva filter också. o nästan alltid mer lättplacerade eftersom de är mindre Finns exempel på små passiva lådor också. I själva verket är det nog så att storleken får en helt annan påverkan -- liten låda vanligen mindre bas. o konstruerade för att stå närmare vägg än de flesta hifihögtalare Det finns bägge varianterna bland passiva, en del gjorda för att stå nära vägg, andra inte. o spridningen är oftast också mer kontrollerad Knappast. Det finns skurkar i bägge kategorierna. Återigen, visa gärna mätsiffror. o dämpningen som är överlägsen passiva högtalares Återigen. Mäter man så finns det skurkar i bägge kategorier. Så, skilj på teori och praktik. En av de ofta omtalade mixhögtalarna är Yamaha NS10 som från början var en billig japansk hemhögtalare. Finessen med den var att (om man stod ut med ljudet och lärt sig hur högtalaren fungerade) den var ett bra verktyg för mixning. Min teori till orsak är att det är en sluten låda, inga basreflexöppningar med andra ord. Får jag personligen välja så föredrar jag slutna lådor för mixning. De ger inte lika mycket fladder i basen men är å andra sidan mycket mer ärliga. Tyvärr finns det inga billiga aktiva monitorer med sluten låda att köpa, kidsen gillar inte att det inte fladdrar i basen. Gunnar

Låtnamnen kommer från två olika ställen. 1 - CD-text. Om du kör i en vanlig CD-spelare så kan en del visa låtnamnet. Då behövs ett CD-brännarprogram som kan skriva texten. 2 - on-line från databas. Kör du windows media player, iTune eller nåt annat vanligt program på datorn så struntar de i texten på skivan. De hämtar i stället namnet från en databas. Databasen kan ligga bara lokalt i datorn eller hämtas ner från en central server. Det går att mata in namnen även om det är rätt väl dolt, och sen uppdatera den centrala databasen. Men det är olika centrala databaser för olika program. G.

Det är lite "årets julklapp" över USB-skivspelare. Ligger i drivor hos Kjell o Company som ju är en fysisk butik. Klar leksaks-varning i mina ögon. Kvalitetsmässigt är det nog inte nån Neumann-klass precis, men som alltid räcker det ju med tillräckligt bra. Annars brukar ju kvalitet svida i plånboken när man handlar men ge en varm känsla när man glömt den delen. Saker som håller, som man kan lite på är alltid trevligt. Begagnat är nog en bra idé, då har ju redan priset sjunkit o när man tröttnat går det att sälja för samma peng igen. Gunnar

Skräp. Handla aldrig sånt. Det är rätt lätt att känna igen ett visst företag som "spammar" på blocket för att det är enda sättet att lura folk att köpa. G.

Glöm inte kolla begagnat. I den prisklassen, 2000 för ett par, så är det ingen riktig höjdarkvalitet precis. Du får rejält mycket mer om du handlar begagnat för samma peng. Kolla vendolin och blocket. Priserna hamnar ofta kring hälften av nytt. Ytterligare en finess med begagnat är att du kan sälja utan förlust när du vill uppgrader. G.