trombonisten

Har tyvärr ingen aning om nån av korten. Vill bara ge några allmänna tips: 1 - kolla alltid begagnat. Halva priset eller mindre. www.vendolin.se eller blocket.se är de vanligaste ställena. 2 - kolla alltid priserna. www.thomann.de är ett bra ställe att kolla priser på rent allmänt. det finns många andra. 3 - betala gärna lite extra hos din lokala musikhandlare som ger bra service. annars kanske han inte finns kvar nästa gång när du måste bråttom-köpa nåt. gunnar

Gissningsvis rätt långt bort. Absolut mer än 2 meter. Konding. Men som sagt, prova. Beror också på vad du vill uppnå. // Gunnar

Möjligen - har ni lyckats sätta på PAD på ingången? Vill minnas att det är valbart -20dB per kanal. Annars tror jag det är en extern preamp ni får titta på. // Gunnar

Hmm? Förstår nog inte frågan. -10/+4 avser ju linjenivå. Ni går väl in i preampen på micknivå? Alltså mikrofon och sedan XLR-kontakt in i 02-ans preamp. Då är linjenivån ointressant, finns bara inuti burken. Vilken mick kör ni? Eller försöker ni köra gitarren in direkt i 02-an -- funkar inte, ordna en di-box eller extern mick-förstärkare. Annars är väl 02 mest tänkt för kondensatormickar, de har ju mer utsignal än dynamiska. // Gunnar

Vanlig teknik för att micka orgel: 2 st rundtagande mikrofoner på höga stativ ute i rummet. Inte för nära orgeln för då blir det för mycket pys och skrammel. Samt att det blir fokus på bara några stämmor. Avstånd och höjd får man prova sig fram till, bra då med rejält höga stativ. Orglar är luriga, de kan låta som bästa ganska långt bort ifrån dem. Men man tar väl vad man har. SM58 skulle jag tro utgår. Men det går ju alltid att prova. B3-an i rundtagande (minns inte om den kan det) eller 8 verkar vettigt. Försök annars hyra eller låna ett par "riktiga" rundtagande mikrofoner om du skall få till den där riktiga basen. Gärna lite för lite rumsklang än för mycket, går att lägga till i efterhand men inte ta bort. // Gunnar PS: glöm inte rejält långa mick-kablar!

Kapitel 10 i manualen. Sidan 77 och framåt. Har du problem med engelskan är det inget att skämmas för, vi hjälper gärna till. I korthet: 1) exportera filerna från portans interna del av hårddisken till FAT-delen av disken (FAT-delen = den del som datorn ser). - MENU - WAWE IN/OUT - UBS EXPORT - Välj filer 2) Hämta data till datorn - anslut USB-kabel till datorn och portan - anslut portan till datorn: knappen MENU, sen DISK, Sen USB OPEN - portans interna hårddisk syns nu som en disk i datorn. Du ser bara den del som är FAT-disken, dvs bara det du exporterade under 1 ovan. - kopiera över filerna till datorn // Gunnar _

I "klassisk" notskrivning gör man precis så. Oftast men faktiskt inte alltid*. Till exempel har man då två b-tecken när det skall vara B-dur. Det har minst två olika syften: - färre tillfälliga förtecken (det heter så) att skriva i noterna. OM det alltid skall vara Bb och Eb så behövs då inte de tecknen varje gång tonen används. - när det ändrar sig är det en signal till musikerna att nu är det ny tonart. Särskilt viktigt för oss som spelar instrument där tonhöjden inte är helt fast (säg fiol, eller för den delen de flesta blåsinstrument). Det är stor skillnad i tonhöjd för oss beroende på vilken roll tonen har i ackorden. Särskilt tersen i ackorden hamnar långt ifrån den "grumliga" som finns på pianotangenten. Är du inte van notläsare så strunta i det. Skriv ut tonerna som du tycker passar och ta lite hjälp sedan av någon som är mer trimmad i skriftspråket för noter -- det enda som är viktigt är ju att det går fram vilka toner du vill ha. Gunnar * - undantag är till exempel viss modern musik som inte går i någon särskild tonart (exempel kan vara atonal musik). Historiskt skriver man också stämmor för valthorn i symfoniorkester utan förtecken.

Hej. Inte mycket att lägga till. De påminner mig om en shotgun från BeyerDynamic som jag sett nån gång. Men inte mycket mer av info. Du vet säkert att det är så kallade shotgun. Används i stort sett bara för filminspelningar utomhus. Passar inte för musikinspelning. Används vanligen inte inomhus om det inte är en mycket stor lokal, typ mässhall. Men som alltid, det finns ju specialla tekniker och liknande. Kan du mäta hur långa de är så finns det en parameter till att leta efter. OBS: om du inte är säker på att de drivs med fantom-matning, vänta med att ansluta dem. En del äldre mickar, som dessa är, drevs med så kallad T-matning. Det var extra vanligt just vid filminspelning för att vissa Nagra bandspelare var gjorda för det. Ansluter man en T-mikrofon till vanlig fantom så misstänker jag att mikrofonen kan gå sönder. (Det finns enkla adapters att få tag på annars). // Gunnar

Du kan ju börja med att berätta vad du har för nån porta. Det är olika mellan allihop nämligen. Har den USB-anslutning -- prova att dra en USB-kabel från datorn. Funkar det så dyker portan helt enkelt upp som en hårddisk till. Annars kan du ju prova att läsa i manualen. Sånt brukar stå där. // Gunnar

Mysbelysning. Lava-lampor. Sköna bilder på väggarna ...... Nej, allvarligt. Hur det ser ut spelar kanske inte så stor roll. Däremot behöver du ha koll på akustiken. Om du letar lite på forumet här (det finns en sökfunktion) så kommer du hitta en hel del om akustikbehandling. Är akustiken alltför tokig så är det väldigt svårt eller till och med omöjligt att höra hur det låter. Och hör du inte hur det låter så går det inte att få ordning på mixen. Allt inom rimliga proportioner förstås. Det stora problemet till en början är oftast att få ordning på basfrekvenserna. Det är närmast omöjligt att få full kontroll på frekvenser under 200 Hertz i ett vanligt rum. Basfällor av någon sort behövs. Säng, soffa brukar vara bra. Men även fällor i hörnen som man lätt bygger själv av stenull och lite tyg. (Tips: stenull av typ markisolering, sådär 10cm tjocka. Tyg från Ikea, kanske deras lakan för 15 kronor styck). När du fått grepp om basen är det dags att fixa till fladderekon i mellan och diskant. Då är det lite tunnare material som gäller. Kanske ett lite tjockare draperi. Eller det gamla tipset med ett sovtäcke upphängt efter väggen. Trixet är att få balans mellan lagom mycket dämpning och lagom mycket reflexer. För dämpat och man blir heltokig och hör inget. Men prova till en början. Det är himla kul att experimentera. // Gunnar

Då tar vi det igen. 1 - om du absolut måste ha en mixer. Köp en sån då. 16 kanaler sa du, så då får det bli det. Minst. Du vill ha en mixer med direct out efter mikrofonförstärkarna. Du kommer då köra datorn ungefär som en bandare. Spela in "råljud" direkt på datorn samtidigt som du använder mixern för att skapa medlyssning / medhörning. Råljudet hämtar du direkt från mixern in i ljudkort. Dessutom vill du kunna välja ett gäng kanaler från datorn som spelas upp samtidigt som du spelar in. Dyrare inspelningsmixrar gjorda för bandare låter dig välja per kanal om just den kanalen skall vara inspelning eller lyssning. Du kanske kan hitta någon som har den funktionen inom din budget men jag är tveksam (eller snarare säker) . Har du dessutom insert på mixern på rätt ställe kan du ju koppla in den där kompressorn redan vid inspelningen. Kanske är det bättre att du köper en mixer med 32 kanaler och använder 16 vid inspelning och 16 vid mix. Analoga mixrar är ett elände att underhålla. Mycket sprutande med kontaktsprej, bra om du är duktig på att löda. Glöm inte att läsa på massor om mixrar och hur de funkar och sånt. Ju mer man kan desto mer förstår man. 2 - du behöver då 16 inkanaler till datorn och 16 utgångar Annars kan du ju inte spela in 16 kanaler samtidigt. Du kan kanske hitta enklare lösningar men vi har föreslagit dig en firewire-box med 8 ingångar och utgångar samt en box med 8 in och ut till. Den första delen, firewireboxen kan till exempel vara en FireFace400 eller en Motu 828mkII eller någon annan av en massa olika kort att välja på. Den andra burken kan till exempel vara en snorbillig burk som heter Behringer ADA8000 eller kanske en RME ADI8. Även här finns en hel massa att välja på. De här två burkarna kopplar du ihop med optisk ADAT (minns du att vi nämnt det). Lämpligen monterar du de här burkarna i ett 19 tums rack. Och slutligen kopplar du firewireboxen med en firewirekabel in i datorn. Ström lär boxarna behöva också. 3 - 32 kablar Du behöver 16 kablar från mixerbordet in till ljudkorten. Varje kanal behöver ju en kabel. Vilken sorts kontakter det skall vara i respektive ände beror på vad du råkat välja för ljudburk respektive mixer. Sen behövs det 16 kablar från utgångarna på ljudkortet bort till mixern. 4 -- en patchbay kommer du antagligen vilja ha Det blir en himla massa omkopplande. Den vanliga lösningen är att ha en patchbay. Allting är inlött på baksidan av den och du drar sladdar på framsidan för att koppla om. Sparar himla massa strul. Läs på lite om sådana. -- Nu kan du spela upp till 16 kanaler samtidigt. Anslut mickarna. Ratta upp lagom förstärkning med gain-rattarna. Dra upp reglarna för att lyssna. Starta ditt program och "koppla" ingångarna till spår i programmet och gör det record-ready. -- Nu kan du lyssna på upp till 16 stems samtidigt och mixa på bordet Om du skulle ha fler än 16 spår i datorn så kan du förmixa ihop till bussar, kallas ibland för stems. Annars är det bara att koppla valfria 16 kanaler till utgångarna (sånt gör du i programmet) och mixa och EQ-a med mera på bordets reglar. Varför inte koppla om lite och köra tillbaka två kanaler in i datorn från stereoutgången på bordet. Dessa två kanaler är din färdiga mix. Om du inte absolut vill dra in mixen på en bandare förstås. -- lyssna på några spår, spela in på andra Det här ställer du in per spår i datorn och naturligtvis på reglarna också. Som du kanske fattat har många av oss andra gett upp det där med mixerbord. Det är himla mycket pryttlar och konstigt nog lyckas vi få till vad vi tycker är lika bra resultat genom att jobba bara i burken. Fast det finns ju andra som absolut vill ha analog-grejer. Det krävs alla sorters människor för att få världen att gå runt. // Gunnar

På en kort mikrofonkabel, säg 5 meter? Påverkar inte ljudet. Har du 50 kablar på 20 meter så ser du rätt snart vilka som håller. Största skillnaden. Ljudskillnad? Nja, kanske men man får lyssna jä...gt noga. // Gunnar

Det verkar vara från samma program på BBC. I närbild ser man att det öppningar nån centimeter bak på kroppen. Det får mig att gissa att det är en njure (även kalla kardioid). Typexempel någrar år tillbaka skulle kunna vara KM84: http://www.recording-microphones.co.uk/Neu...crophones.shtml Mickarna ser lite annorlunda ut, så det kan vara någon annan sort. Kanske Schoeps eller det engelska märket Calrec. Det handlar då om kondensator-mickar. Inte det bästa valet för handhållen mick, känsliga för handljud och känsliga för puffar. Det är orsaken till att ingen använder såna numera. Men fritt fram att göra andras misstaga igen är det ju alltid. Finns en del moderna att välja på, men de ser inte ut som de smala (eftersom de låter bättre). Exempel Neumann KMS104 (men det finns en hel massa). Jag har kört med småkondingare till PA då och då. Kan låta skitbra till rätt sångare. Allra roligast är om man använda rundtagande mickar (tips, inga öppningar neråt kroppen), men det strular rätt lätt med rundgång. När det funkar är det himla bra ljud dock. Och ingen näreffekt så rösten ändras inte om man varierar avståndet. Rundtagande är ju annars det som gäller för de där små myggorna vid munnen. Någorlunda prisklass och liknande utseende, kolla till exempel Oktava MK012 eller Roede NT5 eller SE Electronics SE1 -- inga garantier, inte använt någon av dem för PA. Lite bättre klass, och pris, exempelvis Neumann KM184. Sen finns det ju mina favoriter som inkluder sånt som Sennheiser MKH40 eller Schoeps CMC6+MK4. Inte nåt jag sätter i händerna på en rockare dock på grund av priset. // Gunnar

Misstänker Windows. Har du satt MBoxen som standard för uppspelning av ljud. Windows brukar göra massa blippar o sånt när du startar upp det, när filer öppnas o sånt tjafs. Windows "reserverar" ljudkortet för detta, är MBoxen standar så blir den låst. När PT sedan går igång så är ju MBoxen redan upptagen och PT kan inte ta fullt ägarskap. De andra programmen går via samma väg som Windows så då får du inget problem. Åtgärd att testa. 1 - sätta standard för ljud till ett annat kort 2 - stäng av alla windows-ljud // Gunnar

Ingen Firewire vad jag kan se. (Än så länge är Firewire vanligast på externa ljudkort. Exempel RME Fireface). Ingen plats för expansionskort heller ?? Då kan man inte lägga till firewire. Det finns också en del inbyggda kort som skulle fungera (exempe RME Digiface och externa ljudkort). USB2 blir det väl på ljudkortet då. Inte så många att välja på. Motu har nog nåt med USB. Har du en budget avsatt. Glöm inte att det går åt ett gäng mickar, stativ/hållare och sladdar. // Gunnar

Hmm. Ingen större expert på sånt här, men några saker kan jag lägga till. 1 - om stärkaren är gammal, sådär 15 år eller mer, kan det vara dags att byta kondensatorer. 2 - det kan vara värt att kolla andra saker också, kanske är det de som gjort att rören gått sönder Slutsatsen är att det är bra om du kan hitt nån som vet vad han håller på med för en rejäl service. Byter du själv så är det inte så himla dyrt. Värt att prova. Vanligen är det nog slutstegsrören som går sönder, inte det som sitter i frontenden. -- och det spelar ingen roll om du tar i rören direkt med fingrarna, påverkar inte livslängden. // Gunnar

Du har väl sjungit in i "sidan" på mikrofonen, det är trots allt inte en SM58 som man sjunger in i änden? Och är det framsidan du sjungit in i, inte baksidan. Funkar micken som sådan, det händer att saker är trasiga. Vilken mickförstärkare har du använt, ger den full spänning 48V. Många frågor som sagt. Och ja, det händer att folk sjunger in i änden på stormembranare av misstag. // gunnar

För oss vanliga dödliga är RAID 1 rätt meningslöst, tycker jag. Bättre är att bara ha en disk, och sedan köra backup varje dag. Varannan vecka eller så, hela disken, varje dag bara ändrade filer. Spara kopian av hela disken kanske i 3 version (en noll-version, installerat OS o så, 2 aktuella versioner). Då har du också möjlighet att gå tillbaka till tidigare versionen av filen om du gjort nåt skit. Mina 10 ören. // Gunnar

Prisvärda ingick i frågan, men vad är priset? Kostar de en krona styck är de prisvärda, för 10.000 styck inte. Ligger väl nånstans däremellan. Tvekar på om du kan hitta någon på forumet här som nånsin sett de här, så det är svårt att ge några svar. Specifikationen är extremt bra, inom 1,5dB är närmast omöjligt med högtalare, se till exempel raden: Frekvens: 60Hz-22kHz +/-1,5dB B&W-s dyraste högtalare (sådär 100.000 och uppåt per styck) har motsvarande beskrivning: 32Hz – 28kHz ±3dB on reference axis Antingen är detta ungefär de bästa högtalare som nånsin gjorts, såna siffror hittar man inte hos de bästa högta eller också ljuger specen. Jag gissar på det senare, tyvärr. Det innebär då att siffror på papperet är meningslösa, vilka fler är ljug? Återstår då bara att lyssna. Kanske funkar de här skitbra för mixning, kanske inte alls. // Gunnar

Spännande. Lär mig nytt hela tiden, och det här låter som ett mysterium som borde kunna gå att lösa. Kan du lägga upp en liten snutt för oss att lyssna på nånstans. Jag har ledig plats på websida om du kan få upp filen nånstans eventuellt mail till ghellquist och sen skall det vara yahoo.se (borde funka, men jag vet inte max storlek där). Kanske sådär 15 sekunder så kan vi andra tycka till om vi tycker det distar eller inte. // Gunnar

Glöm bara inte att bandmickar oftast är figur 8. Det innebär att de tar lika mycket ljud bakifrån som framifrån. Då blir det extra viktigt med hur rummet låter. Kanske en första åtgärd om du skall spela in, fundera igenom vad du kan göra åt akustiken i rummet. Ett kul sätt att kolla upp skillnaden är att flytta runt lite runt lägenheten och spela in. Det låter garanterat helt olika i badrummet, trappuppgången och sovrummet. // Gunnar

Det enda som räknas är hur det låter i slutänden. Så hur du kommer dit är upp till dig. Men, det finns ju några frågor man kan ställa sig. 1 - om det peaker på +3dB ut och du inte hör det när du lyssnar är det något som är skumt i lyssningskedjan. Det kanske skall vara så här hos dig, men det måste vara besvärligt för dig att höra problem i mixen. I min lyssningskedja hörs det oftast direkt när det går över nollan. 2 - Föreslår dock att du aldrig peaker över noll på mastern. Skruva i stället upp volymen på högtalarna, sätt masterregeln på 0, dra ner reglarna på kanalerna och sikta på att mixa mot -10dB med enskilda peakar på högst -3dB. Svårare ja, men ger mer plats för mastringen senare. (Funkar inte det här för dig så, åter till första raden -- det enda som räknas är hur det låter i slutändan). 3 - Skulle du trots allt välja att peaka över noll, skicka alltid Float till mastringen. Float-filer, till skillnad från 16 eller 24 bit kan gå rejält många tusen dB över nollan utan dist. 4 - När du tänker dig mastra en låt, prova gärna att mixa utan kompressor och limiter på utgången. Se till att det låter jättebra ändå och aldrig går över -6dB (svårt, ja). Det lämnar massor av utrymme kvar för mastringen, som du ju använder just för att han/hon är bättre på just den delen av jobbet. 5 - Samplingar är ofta normaliserade mot noll. Så fort du vill lägga ihop flera ljud, bara att dra ner. Mina tio öre av visdom (inte värde värst mycket mer). // Gunnar

Mycket goda erfarenheter. Inga tveksamheter på något som helst område. Snabb och bra service, bra garantier, inga gömda kostnader glöm bara inte frakten (2% brukar det kosta i växling på kreditkortet men det kan ju inte Thomann lastas för). På alla sätt och vis bra. Men som redan sagts, priserna i Sverige har gått ner medan de har gått upp i Tyskland. Skillnaderna är numera så små att det inte alltid lönar sig. Har då och då köpt saker i Sverige där listpriset är lägre än hos Thomann. Finns en stor finess att stödja den lokala butiken - den finns ju där när du bråttom behöver en kabel eller liknande. Att kunna ta i grejerna är inte ovesäntligt heller. Det brukar gå att pruta en del i Sverige också -- bara att prova, men bli inte sur om du inte lyckas pruta första gången. // Gunnar

Varje ADAT ger dig ytterligare 8 in och 8 ut. Det går digitalt på ljusledare. Kan användas med till exempel externt ljudkort (billigaste heter Behringer ADDA8000) eller digitala mixbord med mera. ADAT var från början ett sätt att spela in 8 ljudkanaler digitalt på små kassettband. Numera är det väl mest på museum man hittar såna band, även om det finns entusiaster. Det som överlevt är just hur man för över de digitala ljudsignalerna på en optisk kabel. Not: det finns en hel ytterligare detaljer, men låt oss spara dem. // Gunnar

Kör glasullen. Prova dig fram tills du blir nöjd, så börja att experimentera med det du har. Draperier / glasull / matta / duntäcken / ta vad du har. Det är nästintill omöjligt för oss amatörer att räkna fram vad som är rätt, så lika bra att låta bli. Slå in glasullen i tyg så den inte dammar (kliar), exempelvis har IKEA underlakan för 15 kr styck, vik ihop tyget, textillim i skarven (på baksidan). Dunka upp ett gäng och prova vad som känns rätt. Gärna med några centimeter luftspalt bakom så dämpar de lite längre ner i basen. Vanliga problemet brukar vara för liten dämpning i basen, för mycket i diskant/mellanregister. Prova då att sätta upp lite diskantreflexer, snyggt kan vara att nåla upp ett gäng gamla CD. Ska du spela in akustisk gura så är det en bra idé att ha ett litet trägolv under mattan, gura mår bra av golvreflexer. // Gunnar