trombonisten

Japp. Funkar med ett motstånd. Eventuell vill du ha 2 motstånd per kanal och hörlur så du en spänningsdelare. 10 hörlurar = 20 kanaler = 40 motstånd i såna fall. Kolla upp vilka lurar du skall ha, och prova fram värden. Det är inte så himla blodigt noga faktiskt så länge varje person får sin egen volym. Gärna att det är liknande impedans i de olika lurarna, kan vara lite lurigt ;-) att få till det om några är på 8 ohm och några på 600 Ohm. Men återigen, det är inte så himla blodigt att vara noggrann. // Gunnar

Ledsen att jag inte svarat. Det funkar alldeles utmärkt med en helt vanlig hifi-stärkare. Man behöver bara kolla upp lite med spänningar och impedanser. Jag brukar bara köra på med lite lagom motstånd utan att räkna för mycket tills det blir lagom. Här är ett exempel på en som räknar lite grann. http://sound.westhost.com/project100.htm Jag brukar ta fram mina gamla kunskaper i Ohms lag och sen grovräkna. Kommer du ihåg Ohms lag och P = U*I så är det rätt lätt att räkna. En hörlur drar kansk 0,1W vid mellan 30 och 600 Ohm (det finns massa varianter, ibland kan man läsa sig till det på datablad, ofta inte. Mät inte med en Ohm-meter, vi talar impedans inte resistans). Varje musiker vill nog ha sin egen volym. Clas Ohlsson har små "volymburkar" som du kan prova, annars är det en lagom stor pot per pers i en låda som gäller. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=53265708 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=53254605 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21901106 0,1W och 30 Ohm ger knappt 2 volt, vid 600 ohm blir det cirka 7 V. En effektförstärkar ger kanske 50 W i 8 Ohm. Det blir då cirka 20V. Dra ner till en 10-del blir då lämpligt. Det innebär att en 50W-s förstärkare för nån hundralapp på loppis lätt drar runt 10 hörlurar. // Gunnar

Billigaste / enklaste lösningen är att hitta ett begagnat slutsteg. Koppla sen in lurarna med ett motstånd framför så att det blir lagom volym. Prova med 600 Ohm. Lägger du sen till en pot i serie så kan varje musiker få sin egen volymkontroll. Just det här med att ta ut signalen från slutsteget och lägga på ett motstånd är hur det ser ut i nästan alla vanliga förstärkare med hörlursuttag. // Gunnar

Musicianuniversity som det frågades om ser helskumt ut i mina ögon. Inte ett ord om vad det egentligen är för bolag bakom, inte ett ord om var i världen de finns. (Jag har letat). Jag kan tänka mig att de finns i USA och att du därför åker på att betala både frakt, tull och moms på alltihop. Men som sagt, det vore ju lugnare om de skrev ut sånt. // Gunnar

Kör den i diskmaskinen då och då så håller den sig ren. (OBS - ABSOLUT INTE) Skydd mott damm - plastpåse äver när micken inte används. Öppen nertill. Sol är ingen större fara men undvik gärna hög temperatur som det kan bli i solen. Skuggig plats som man säger om växter är en bra idé. // Gunnar

Att designa sånt här är ju inte riktigt vad vi vanliga människor är vana vid. Skall bli intressant att höra vad du kommer fram till. Min första association är att leta reda på några företag som gör sånt här på proffsnivå. Antagligen finns det färdiga förslag på lösningar i deras pärmar. Kanske kan de rekommendera andra ridhallar som du kan besöka för att provlyssna. Antagligen finns det tumregler om hur stor yta en högtalare skall täcka, hur stor effekt som behövs med mera. Svårigheten är bara att hitta fram till kunskapen. De tillverkare som jag brukar se i taket på lokaler brukar vara antingen Bose eller RCF men det finns säkert fler. Ett alternativ kan ju vara att på slump ringa runt till lite ridskolor för att fråga dem. Ingen av dem lär nog hänga på det här forumet. Det kanske kan kosta några kronor extra att ta hjälp, men bättre lite dyrare och funkar än hempulat som därefter bara krånglar. Det låter rimligt att hänga högtalare i taket. Om det är många små eller bara en stor har jag ingen aning om. Med tanke på att manegen skall krattas så är det nog bra att hänga dem högt ;-) (Tala om att det lät som filmcitat) Har man långa högtalarkablar är det finess att inte ta ett vanligt system utan i stället köra med 100V-system. Då har man en transformator i högtalarna och en i förstärkaren. Finess är att köra med hög spänning och låg ström så blir det nån effekt kvar efter långa kablar. Vanliga stärkare har ju rätt låg spänning men hög ström, så då funkar det inte så bra med långa kablar. Ett ställe att kolla för priser o sånt kan var www.thomann.de - då har lite installationshögtarer i sitt program. Bra ingång till tillverkare. Bara som exempel, helt utan koll på om det passar: http://www.thomann.de/se/apart_sdq3t_white.htm Och en sista tanke: se till att monteringen blir säker. Ingen som trillar ner under tiden ni gör jobbet (lär ju vara en bra tanke att hyra en höglift eller nåt sånt) och att inget trillar ner senare heller (ordentliga fästen, kanske extra säkringsvajer). // Gunnar PS: Kom på en sak till. Se till att montera förstärkeri och sånt i en ordentlig dammskyddad låda. Planera upp om det skall finnas anslutning för mikrofoner i speakerbås / domarbås eller liknande och hur man skall mixa i såna fall. Kanske en station med CD eller bandare i lagom höjd så att de som rider kan välja låtar och starta anläggningen. Kanske en ingång för mp3-spelare också. Förstärkeri o sånt borde ingen behöva komma åt i vanliga fall så det kan vara inlåst och borde hålla länge. CD / bandare utsätts för mycket hantering och damm så där är det bra att ta höjd för att att enkelt kunna byta dem.

Nja. Det funkar inte riktigt som Claes skriver. Att "tejpa om" en kardioid till omni blir inget bra ljud (prova själv) tyvärr. Det konstiga är att det egentligen är mycket enklare att göra en bra omni än en kardioid. Så de borde vara vanliga och billiga. Men nu är ju marknaden så mycket mindre så det blir liksom ingen volym på det. Och därav finns det färre i budgetsegmentet. I de övre prisklasserna finns det många godingar att välja på: Sennheiser MKH20 eller MKH8020, Neumann KM183, Schoeps MK2 (finns i flera varianter), Microtech-Gefell M296, DPA 4003/4006 bara för att nämna några jag själv provat. Orsaken att det är enklare med omni är kapselns uppbyggnad. En omni består av ett membran som är hårt spänt. Bakom membranet ett litet hålrum framför baksidan av kapseln. Inga komplicerade labyrinter av gångar som krävs för kardioid. Dessutom måste kardioidens diagram vara lösare spänt vilket ställer mycket högre krav på tillverkaren. Det finns förviss stormembrans mickar som går att ställa om till omni. Men det fungerar annorlunda och låter annorlunda - helt omni blir det inte. Brus får man förvissa i alla mickar. Huvudorsaken till brus i småmembransmickar är dock elektroniken. Eftersom kapseln har mindre yta blir det svagare signal (jämför med en stormembran) och den behöver förstärkas mer. Och mer förstärkning innebär mer brus från själva förstärkaren. Nu skall man inte stirra sig alltför blind på detta. För oss vanliga dödliga räcker det med ett mätvärde under 25dBA så funkar det även för kammarmusik (typ ett enda akustiskt instrument). En liten rackare som kan vara värd att prova heter DPA4060. Det är en mygga som låter riktigt bra. Tyvärr ovanför budgeten. // gunnar

Det finns i både Sibelius och Finale i fullversion (men på något olika ställen förstås). Kan finnas i andra program. //Gunnar

Ursäkta om jag utgår från att du är helt nybörjare. 1 - koppla MIDI Out från keyboardet till MIDI In på ljudkortet. 2 - datorn upptäckar absolut inget för att du kopplar ihop. Det blir absolut inga tecken alls på att nåt är inkopplat på midi. 3 - du måste sätta upp en kanal i Cubase som tar emot MIDI. Sen kan du se om Cubase tar emot några midisignaler när du trycker på tangenterna. Vill du ha ljud också måste du sätta upp en virtuell synt i cubase. // Gunnar

Lugn och fin nu. Midi och SPDIF är mycket olika saker. Midi går aldrig över RCA utan alltid på 5-polig DIN-kontakt. (RCA är den lilla runda). För att koppla in midi till Julian behöver du en liten specialkabel, se bilden på produktsidan: http://www.esi-audio.com/products/julia/ Midi kopplas sen in i den fempoliga DIN-kontakten. Inget annat. I pianot kopplar du en helt vanlig, standard midi kabel. Den har 5-poliga DIN-kontakter i bägge ändar. Anslut MIDI Out på pianot till MIDI In på ljudkortet så går tangentryckningarna från pianot in i datorn. Vill du styra pianot från datorn så kan du ta en kabel till. PS: vill du hämta ljuden från pianot in i datorn är det en annan lösning vi talar om. MIDI är styrsignaler, typ "tangent 35 ner". // Gunnar

I mån av tid gör jag också lite sånt här ihop med min symfoniorkester. Spelar själv fagott och trombon. // Gunnar

Skall du köra med sub, gå ner i storlek på topparna. 15 tum är för mycket enligt min åsikt. Tips: det verkar finnas både RCF ART310A och RCF sub på www.vendolin.se just nu. (Jag är inte säljaren). // Gunnar

Borde fungera utmärkt. Visserligen använder du en liten del av datorns ljudenhet, den del som skapar digitalt ut. Men hela ljudet skapas ju externt. Extra latency blir det inte märkbart (vi talar under 1 ms i alla fall). Tips på riktigt bra burk är Benchmark Dac1. Kring 11 tusen hos www.thomann.de. Kolla annars www.vendolin.se för bra priser. Blocket också. // Gunnar

Det verkar som typiskt exempel på problem med inbyggda ljudkort i bärbara. De håller inte alldeles högsta klass och dessutom är det massor av störningar inuti burken. Det kan gå att fixa med att löda om kablar, men säkert är det absolut inte. Bästa sättet är att ordne ett externa ljudkort med balanserad utgång till högtalarna. Då slipper du många av de här problemen. Nackdelen är att de kan vara lite pyssligt att koppla in andra saker till högtalarna. Jag vet, har varit där. Den externa processorn kan vara lösningen, men det beror lite på. Även här är det obalanserade kablar ut, så be att få prova innan du köper. Sen beror det på hur mycket du tänker betala för den externa processorn. Är du uppe i rejäla summor så kan jag rekommendera en annan burk i stället: http://www.thomann.de/se/benchmark_dac1_high_end_black.htm Jag har en sån och den ger ett ljud som man verkligen kan lita på. (Det finns en variant med USB-anslutning, men du har ju redan optisk ut från Macen så det är onödigt att betala extra). Nå, mina 50 öre. // Gunnar

Vanlig stämapparat funkar utmärkt. Kolla att det är en kromatisk, vissa för gitarr "hör" bara de vanliga 6 strängarna. Kostar väl max 300 kronor. Gunnar

Ladda ner Reaper och prova. (Det är en månads prövotid). Reaper är rejält mycket mer effektivt än Cubase i datorutnyttjande. Jag kan också rekommendera Samplitude som superstabilt och effektiv. Ett tips är att köra med ASIO drivrutiner (antar att MOTU-kortet har sådana) i stället för andra alternativ. // Gunnar

Kanske, men spelar det nån roll. Min förra bil hade turbo och 250 hästar. Min nuvarande har 65 hästar. Går lika långsamt i morgonrusningen. Enligt min erfarenhet så: - CPU-belastning blir med tiden mindre och mindre intressant. Köp en ny dator med 8-kärnor CPU på 3GHz och det blir gott om kraft kvar. Frågan var ju vilken påverkan CPU-belastningen kommer ha om 3 år. - latency beror på vad du gör. Spelar du in ljud spelar det mindre roll. Skapa monitor-mixen inuti ljudkortet så blir det närmast ointressant med latency. Många ljudkort numera har mixer i ljudkortet med effekter som reverb. - spelar du mjukvaru-instrument är latency hos ljudkortet viktigt. Kanske till och med extremt viktigt för vissa människor, vi är olika känsliga. Skillnaden är dock inte så himmelsvid mellan FW och USB2. Med gamla USB1.1 var det enorm skillnad. Är man extremt känslig kanske det är bättre att köra med ett internt ljudkort (PCI eller PCIe beroende på vilken dator man har). För att skydda investeringen kan man ju sen ha externa mikstärkare, AD och DA. // Gunnar

Studio Projects B1 är en hyfsad arbetshäst. Den kommer lära dig massor om inspelning. Köper du begagnad kan du sälja den för samma pris om ett år när du provat andra grejor och vet vad du vill ha, om du inte behåller den. Köp ett billigt ljudkort begagnat. Lägg resten av pengarna på hyfsade begagnade högtalare och bra hörlurar (gärna slutna lurar om du skall göra pålägg, öppna om du skall mixa i dem -- konstigt men det funkar bäst för mig). Blir det nåt över, åk till IKEA och köp ett gäng bylsiga täcken och häng upp längs väggarna. // gunnar

Överdriv inte. Både FW400 och USB2 funkar utmärkt för vanliga ljudkort om det bara är bra gjort på bägge ändar. En del tidiga kort och tidiga datorer var mindre bra på den punkten men det är numera löst. Kör du inte väldigt många kanaler (säg över 20) så spelar det ingen större roll. Av historiska orsaker är utbudet av FW kort större än USB kort. Det gick helt enkelt inte att få in mer än 2 in och 2 ut på USB1. Frågan är snarare vad som kommer finnas på datorerna. Min gissnig är att bärbara framöver inte kommer ha firewire. Idag finns den där för att videokameror ofta har (eller snarare hade) det. Nyare videokameror med inbyggd hårddisk kommer nog ha USB mest. Apple har till exempel slutat med FW på vissa av sina burkar. Alla andra typer av externa enheter (hårddiskar, kameror, printrar, you-name-it) har mestadels gått över till USB. Det går oftast att köpa instickskort med FW på, så helt stängt är det inte. USB3 kommer inte ha någon som helst direkt påverkan på ljudkort. USB2 är som sagts redan bra nog för oss vanliga dödliga (om vi inte skall 128 kanaler eller så). Påverkan blir i stället indirekt genom att datorerna inte längre kommer ha FW-anslutningar. Syftet med USB3 är snarast att hindra andra standarder för att ta mark. Exempel på möjliga standarder är SATA för seriellt anslutna hårddiskar. Nå, mina 10 öre av tankar. Ta dem för vad de är värda. // Gunnar

Läs på och kolla begagnat. blocket.se eller vendolin.se Kring halva nypriset och nedåt till riktiga fynd. Skall du ha 2 två kanaler så fungerar det rent tekniskt med de äldsta USB1-korten. Själv hade jag en MBox, den första modellen, som fungerade tillräckligt bra för att komma klart långt i kunskap. Kunskap är det som skyddar dig från att köpa fel saker om budgeten är begränsad. Såg nyss ett sånt kort för 1500 begagnat. Varning för musikaffärer typ 4sound med flera. De rekommenderar vanligen nåt som är lite dyrare. Och de rekommenderar nästan alltid saker de har hemma - snabb affär. Risken är att de rekommenderar det som blivit liggande på hyllan för att det inte är särskilt bra. // Gunnar

Mina tankar. Låter som du skall börja om lite grann. 1 - ordna bra lyssning när du mixar. Det innebär bland annat så bra högtalare som du har råd med. Men ännu viktigare är att göra en ordentlig bearbetning av akustiken i rummet. Basfällor, dämpning i reflexpunkterna. Dålig akustik gör att du inte hör vad som händer när du mixar. 2 - skruva upp volymen när du mixar bara precis till exakt rätt volym. Du behöver en dB-mätare (finns enkla på Claes Olsson). Exakt vad som är rätt volym beror lite på men det viktiga är att du har samma lyssningsvolym jämt. Inte nödvändigtvis samma inställning på volymratten. Skär cymbalerna i öronen skall du fixa det här, i mixen. Låter det inte så krispigt som du tänkt dig, fixa det i mixen. Är basen inte stabil, ordna det i mixen. 3 - mixa tills det låter skitbra. Fortsatt mixa tills det låter ännu bättre. Lägg låten åt sidan, kom tillbaka och putsa till det låter exakt så bra som du vill att det skall göra. Först nu kan du börja fundera på att mastra. // Gunnar

Några snabba svar. Hoprafsat. -- omni-mickar låter bättre tycker jag. Inte alltid, självklart inte. Men den som inte provat ett par bra omni på piano eller som OH på trummor har definitivt missat nåt. Ställer vissa krav på lokalen ja, men inte större än att det funkar i en hyfsad studio. Och om det passar i en viss produktion beror på en hel mängd faktorer, bland annat på vilket ljud man eftersträvar. -- näreffekt -- när man sjunger nära en njure så blir det mera bas. Tänk typ reklaminslag i radion -- extremt nära. Motsvarande effekt uppträder inte med omni, basen ökar inte. Det gör att omni är lite mindre känslig för exakt avstånd när man är nära (inom en meter säg). -- ATM10a. Jag har inte provat den själv, men det är en "true pressure". Lite åt budgethållet så den brusar troligen lite mer än de dyrare mickarna. När man är nära källan spelar bruset vanligen mindre roll så det borde inte vara en fråga. Har du lust och vi kan få till det kan vi alltid ordna så du får prova några omni (jag finns i Stockholms-trakten). Skicka ett PM i såna fall (här på forumet) // Gunanr

Felsökning handlar om att vara metodisk. Börja med att märka högtalarna och sladdarna. En klisterlapp per grej: Högtalare 1, Högtalare 2, kabel 1, kabel 2 och så vidare. test A) Nu vet du att när du lyssnar i högtalare 1 kopplat med kabel 1 till vänster kanal så låter det rätt. Skriv upp det på en lapp. Skriv upp alla dina resultat på samma lapp. test B ) Prova nu att koppla om så att du lyssna genom högtalare 2, kopplad med kabel 1 till vänster kanal. Låter det illa - då är det högtalare 2 som är trasig. Låter det samma som i test A är det nåt annat som är trasigt. Om test B inte visat felet, så är det inte högtalaren som det är fel på. Då får du prova andra saker. test C) koppla högtalare 1 med kabel 2 till vänster kanal. (Kollar om det är kabel 2 som är trasig) test D) koppla högtalare 1 med kabel 1 till höger kanal. (Kollar om det är höger kanal som är trasig). Och så vidare. // Gunnar

Har du provat att ratta på PAN-knappen för syntbasen? Annars är det rätt spännande historia det här. Som en bättre deckare. Vem är mördaren? Förlåt, vad är felet? // Gunnar

Howard. Var nånstans i Sverige finns du. Verkar ha en hel del ideer som vi kanske kan arbeta igenom. Alltid intressant att möta nya människor med nya angreppssätt. Jag har rätt gott om mickar som kan vara värt att prova, kanske i den lite högre prisklassen dock. // Gunnar