trombonisten

I det här blogginlägget vill jag reda ut vad fasfel är för något och hur du kan undvika det i dina inspelningar. Ljud består ju av vågtoppar (högt tryck) och dalar (lågt tryck). Samma sak med spänning, toppar (hög spänning) o dalar (låg spänning). Tanken är att när en vågtopp i ljud närmar sig micken så skall det bli en vågtopp i spänning. Om du nu har två mickar bredvid varandra, säg för att göra en stereoinspelning, så kan den ena vara vänd helt och hållet, kanske är kabeln felvänd. När det blir vågdal i den ena blir det vågtopp i den andra. Våra öron kan lära sig att bli närmast allergiska mot såna här fel. Mixar du ihop dessa två till mono så blir ljudet "skumt". Ett annat tillfälle då man kan höra sånt här är om man vänt kabeln till ena bashögtalaren i ett stereopar. Vänd högtalarna mot varandra och lyssna så att ljudet inte släcks ut. Det enkla sättet att fixa sådana 180 graders fasfel är att vända den ena signalen. I sin artikel "Stereo Microphone Techniques" illustrerar mikrofontillverkaren Röde fasfel på ett bra sätt. Fasfel kan också bero på "dåliga" förstärkare och liknande. En dålig förstärkare kanske fördröjer vissa frekvenser mer än andra varvid signalen får ett fasfel. Fasfelet är då olika för olika frekvenser. Detta märks inte på rena sinustoner, men i stort sett ingen musik är rena sinustoner. I stort sett alla analoga EQ och tonkontroller skapar ett "fasfel", sen är det inte säkert att det låter illa för det. Ett varierade fasfel känner vi igen som en flanger-effekt för till exempel gitarr. Om nu mickarna är en bit bort från ljudkällan, säg några meter uppstår ett annat fenomen som inte är fasfel, men som kan spela roll. Våra öron hör "stereo" både genom skillnad i styrka och i skillnad i ankomsttid mellan ljuden. Om man fördröjer signalen till ena örat några millisekunder, så upplever hjärnan det som ett tips om var ljudet befinner sig fysiskt. När jag gör stereoinspelningar brukar jag försöka tänka på just sånt här. Jag har oftast ett stereopar och några närmickar. För att få stereobilden "stabil" så fördröjer jag vanligen närmickarna så de kommer lite senare än huvudmickarna. Då gäller det också att ta hänsyn till avståndet mellan mikarna, jag brukar räkna på att 1 meter motsvara 3 millisekunder. I program är det ofta ganska enkelt att förskjuta kanalerna några millisekunder i förhållande till varandra. Som alltid är öronen det enda verktyget som vi kan lita på. Teori hjälper till en viss del, men låter det dåligt så gör det. Det här blogginlägget är taget från följande diskussionsämne:

Hej! Det som går att se på bild berättar inte hela historien. Du måste ta den till någon som arbetar med fioler någorlunda ofta för att få reda på tillverkare och eventuellt värde. Men fiolen är definitivt inte från 1791, den är från mycket senare datum. Dessutom har den varit med om en liten olycka. Halsen har fått en smäll och är sned. Sånt går att ordna, men det kräver mycket kunskap.

Enklast, men inte billigast, är om subwoofern har delningsfilter. Två kablar från ljudkortet till subwoofern. En kabel till varje huvudhögtalare från suben. Suben behåller låga frekvenser och skickar bara de höga vidare till huvudhögtalarna. Det är mycket ovanligt bland hifi-burkarna, men standard bland studiogrejer. Kolla in till exempel utbudet hos www.thomann.de och leta sen på blocket.se (räkna med halva till en tredjedel av nypriset). Titta till exempel på den här för att se hur det fungerar ( bra sub, kring 5.000kr, inte därmed sagt att det är den du skall köpa ) . Utgång till huvudhögtalarna kallas satellit out. http://www.adam-audio.com/en/pro-audio/products/sub8/description // gunnar

Det går utmärkt att koppla ifrån. Bara bryta de två signalerna i varje kanal (om du kör balanserat) med vilken brytare som helst. Annars finns den hyfsat billiga burkar som också kan ha volymkontroll, till exempel den här: http://www.thomann.de/se/sm_pro_audio_nano_patch_plus_silber.htm Själv har jag en lätt åtkomlig strömbrytare som stänger av bara monitorerna. Ta vad som funkar för dig. // Gunnar

Rätt tänkt kring watten- de är ointressanta. Desssutom värsta bluffen. Läser man noga i bägge så kallade specifikationerna syns det tydligt att det mesta är "tweakat" så att siffergrabbar skall tycka det är bra. Ett exempel bara är watten: De här lådorna drar in så där 120 watt från nätsladden -- att de skulle köra 1000 watt till högtalaren är bara bluff-siffror. Eller, ja, om man står på huvudet och räknar baklänges och solen nyss har gått upp ( eller hur det nu går till ) så kanske det hävdas att det är 1000 watt. Not: Yamaha säger 110 Watt, EV säger 0,5 Ampere vid 240 Volt, alltså sådär 120W. Samma med dB-siffrorna tyvärr. De betyder absolut ingenting om det inte framgår exakt hur de mätts upp. Ofta är de inte ens uppmätta utan "beräknade". Vad det nu betyder. Och om det är skillnad i styrka mellan olika burkar säger det väldigt lite om -- mät olika så blir resultatet olika. Bästa tipset är att lyssna med någon uthyrningsfirma. De vet hur olika grejer funkar i praktiken och vad som inte håller för normal turnehantering. Min gissning är att bägge burkarna funkar ungefär likartat men låter något olika. Lyssna själv är då enda alternativet. Bägge är från kända firmor och inte deras värsta budgetvarianter. Inte deras topp-varianter heller. Det borgar för att det nog är hyfsad kvalitet. Inte gjorde jag det lättare att välja precis. // Gunnar

Blocket. Halva priset max. Man får vänta och leta lite. Varje gång det dyker upp nån ny grej man inte känner igen är ett bra tillfälle att googla och läsa på datablad och användarupplevelser. // Gunnar

Härligt. Det började med ... "jag har hört av en kompis som hört av en kompis att" ... Sen drog det igång. Med den ena grejen efter den andra. Rykten på rykten på halvsanningar. Dags att stänga tråden tror jag. // Gunnar

Eller hitta nån gammal stereostärkare, borde finnas från nån hundralapp på myrorna. Sno ihop en kabel ut från USB boxens högtalarutgång och koppla in i stärkarens ingång. Vips, mer effekt. Kanske inte blir 100% perfekt, men låter det ok så duger det ju. 1 Watt i en lite USB-burk borde inte kunna skada stärkarens linjeingång, men ta det lugnt till en början. // Gunnar

Jo. Man kan inte läsa enstaka paragrafer i ett kontrakt. Det krävs att se hela texten om det skall gå att förstå vad som avses. En viktig första punkt att kolla är vilket lands lagar som skall ligga till grund för kontraktet och var eventuella tvister skall lösas. Är det Liberia eller Etiopien eller Eritrea eller Zambia eller ... (finns fler) så skulle jag aldrig skriva under något. Det är exempel på länder där rättsapparaten är så annorlunda att vi som svenskar inte har en aning var vi skall börja. I ett bra kontrakt finns det en balans mellan det som de två parterna (artisten och bolaget) skall lägga in respektive få tillbaka och hur risken respektive framgången skall delas. Vem står risken för om det går dåligt och om vem får vinsten om det går bra är en bra fråga att ställa. I en del kontrakt står det att artisten betalar allt om det går dåligt men inte får del av vinsten om det går bra. Det borde vara uppenbart att ett sånt kontrakt skall man inte skriva under. En början till att få koll på sånt här kan vara att kräva att få tala med andra artister som skrivit på samma kontrakt. Be om en referenslista och be dem berätta vilken erfarenhet de har. Jag rekommenderar också alltid att ta kontakt med en jurist som är van vid sånt här innan du skriver på något. // Gunnar

Det finns dem som kan höra skillnaden med fasen. Jag gör det inte (har provat). // Gunnar

Några ord. Det beror på. Det finns portor som har bra ljud med bra mickförstärkare och AD-omvandlare. Men marknaden är rätt så död -- ingen tar fram nya modeller. Orsaken är att bärbara datorer har blivit billigare liksom programmen och externa ljudkort. De portor jag tittat på (för länge sen) hade inte särskilt bra effekter och det visade sig vara rejält struligt att få över ljudfiler till datorn. Men fördelen kan vara att du fokuserar på att faktiskt spela in saker, inte pyssla med struliga program och drivrutiner med mera. Det finns nackdelar med portor, men om du hittar en modell så kan du läsa på via nätet. Tekniskt har många portor 16 bitar och fast frekvens till exempel 48kHz. Det är tillräckligt bra för utmärkta inspelningar bara du jobbar med grejerna. Själv jobbar jag helst med mer än 16 bitar eftersom jag är lat. Orsaken är att med lite fler än 16 bitar blir det mer avstånd ner till bruset och jag behöver inte lägga nivåen så nära noll genom att skruva så noga. Lat som jag är så sätter jag bara en rejäl säkerhetsmarginal och höjer ljudet sen i mix. Men man skall inte stirra sig blind på det tekniska, de flesta burkarna är bra nog rent tekniskt. Varning dock att många portor säger att de har, till exempel 24 kanaler, men tittar man närmare ser man att det bara går att spela in ett fåtal kanaler på en gång. Läs på ordentligt. Själv gav jag upp iden om portor för länge sen. Köpte en dator och externt ljudkort och inspelningsprogram. Dagens datorer är så snabba att de fixar inspelning av ett gäng kanaler utan problem via externa USB-ljudkort. Ett program att kolla in är Reaper som finns både för Mac och PC. Bara att ladda ner och använda. Trivs du med det, betala den klart rimliga kostnaden, annars avinstallera. Gunnar

Kolla direkt med din A-kassa. Det skall inte vara något problem att avsluta eller lägga vilande om du blir arbetslös, men det skadar aldrig att ha ett skriftligt svar på det. // Gunnar

Bara lite pladder. C414 finns i en faslig massa versioner. Med helt olika typer av kapsel och helt olika typer av elektronik. De låter olika allihop, så skall du ha matchade måste du fixa samma modell och samma version (årgång). C214 är en helt annan mikrofon. Finns inga som helst likheter rent tekniskt. Bara som exempel är det en elektret-mikrofon medans 414 alltid varit vanlig kondensator.

Sure, why not. Men kör du ut i PA så är det ändå mono som gäller så då räcker det med en mick. // Gunnar

http://www.ljud-bildmedia.se Berätta gärna lite mer vad du behöver: det är lite skillnad mellan att spela in klassiskt och köra PA på för ett dansband. // Gunnar