wellness music

Har du möjlighet tycker jag att du ska platsbyggd en speakerbox.. Jobbar du med inläsningar professionellt är det nog värt investeringen. Kan du leverera inspelningar till din uppdragsgivare som inte behöver kranas sönder för att låta bra kanske det på sikt kan öppna upp för nya möjligheter. Alla modulbås jag har stött på (och rivit, tex SB) isolerar ljud väldigt dåligt från low mid och nedåt och lämpar sig inte i professionella sammanhang enligt min mening. @ostfisk beskriver varför på ett bra sätt. Vad gäller rumsakustiken i en liten speakerbox bör du ha ett döddämpat rum, dvs fullgod ljudabsorption ned till ca 100 Hz. Om du bygger ett flytande bås själv kan du räkna ungefär 40 + moms för material och då har du även fått med material till en fungerande tyst ventilationanläggning. Ett sådant bås kan du jobba i 24/7 utan att behöva ta hänsyn till annan verksamhet i din omgivning. Avloppsrör / värmerör kan du bygga in så länge du har serviceluckor vid skarvar och ventiler. Du gipsar en "gubbe" med 2-3 lag gips runt rören och fyller lådan med stenull.

Det går utmärkt att ersätta golvspånskiva med Ceminwood. CW är bättre vs golvspån vad gäller ljudisolering. Vad ska du bygga?

Samtliga plattor har i stort sett samma alfavärde så det spelar inte någon roll vilken du väljer.

Jag rekommenderar Texona eller Super G då dessa har ett mer stryktåligt ytskikt jämfört med Akutex som är mer ömtåligt (som en vanlig undertaksplatta). Super G / Texona använder du även dom karmabsorbent.

Härligt, helt rätt uppfattat och bra skiss👍

Har du redan beställt glasen ska du regla så du har ca 48 mm övermått på varje ledd (2x22 mm MDF + 2x2 mm spalt).

Jo, med kortsluta så menar jag att glasen inte ska vara monterade på samma upplag (i detta fall ”ramen” som du skriver). Tänk dig att glasen är en förlängning av gipset i respektive regelstomme. Kronlist är en EPDM gummilist som ser ut som en krona i tvärsnittet.

Hejsan! Glasen ska du inte kortsluta. Så här gör du: Regla upp och växla av för fönster. Sedan gör du smygar av 22 mm mdf på bägge sidor. Dessa skjuter du med dyckert i reglarna med mjukfog mellan mdf och regel. Smygarna livas med gipsen och du lämnar 20 mm spalt mellan väggstommarna. Nu har du måtten för att beställa glasen. Glaslister klyver du till av 22 mm MDF, den yttre listen kan du klyva med en liten vinkel om du vill ha ett lite mer elegant utseende. Den inre listen klyver / fräser du ur 15 mm så så har en fals för karmabsorbenten som ska sitta mellan rutorna. Karmabsorbenten kan du göra av Texona / Super-G skiva som du filear ned till 15 mm. Mellan glaslist och glas sätter du en 5 mm tjock kronlist. Glasen behöver egentligen inte vinklas ur ett akustiskt perspektiv. Däremot kan vinklingen förhindra ljusreflektioner.

Kabelgenomföringar gör du med mjuk flexslang. För multikabel och data kan du använda tex avtappningsslang eller annan mjukare variant av flexslang. Gör montaget diagonalt så att hålen inte hamnar mitt emot varandra. När du dragit de kablar du behöver tätar du med avloppskitt eller modellera. Denna ska vara i samma liv som gipsen. Tänk dig att modelleran ersätter gipset där hålet gjorts. När du sedan behöver ändra i installationen är det bara att pilla bort kittet / leran. Samma förfarande vad gäller elinstallationen. Flexslangen behöver brytas i liv med gipsen så man kommer åt att täta med mjukfog där slangen går genom gipset. Det är bra att dela upp elen på minst två faser, helst tre. Inkommande el dosas av och sedan dras elen med utanpåliggande montage.

Gå till ett finsnickeri och be att få köpa en spillbit.

Dom färdiga båsen som finns på marknaden isolerar inte så bra vid låga frekveser. De mätvärden som presenteras är ett genomsnitt men de som egentligen är intressant är vilken isolation som konstruktionen faktiskt har vid varje tersband. Vi byggde en liknande lösning på bås för några år sedan där kravet var att de skulle vara enkelt att montera / demontera. Jag gjorde konstruktionen som moduler (fermacell limmad på plåtregel) med not och fjäder (som en spont) över reglarna. Modulerna drogs ihop med gängstång (syns till höger på första bilden) och med expanderande fogband som tätning. Hittade några bilder så du kan se hur det såg ut. För att kunna räkna på detta behöver en isolationsmätning göras (bjälklag, fasad osv). För att få en hint om vad som kan krävas kan jag ta ett exempel där vi nyligen byggde en övningsstudio för trumpet. Betongbjälklag 200 mm och krav att kunna spela 24/7. Där var vi tvungen att bygga rummet flytande med 3 lag gips insida skal samt 4 golvgips i golv. Om takhöjden tillåter kan du uppföra 2 skiljeväggar i hörnet där du har bra bärighet i bjälklaget. Innanför flyter du det inre skalet. Tänk på att inte bygga för litet. Skalen bygger 200 mm åt varje håll och i stort sett lika mycket till för rumsakustiken.

@ostfisk Ska du göra ett slitsperforerat bord behöver du bygga i plywood. Jag skulle rekommendera björkplywood tex 21 mm. Hårdare träslag som limfog kommer ge samma problem som med furan. Bra rumssvar förresten👌. Edit: Har du en handöverfräs är det enklaste sättet att göra slitsarna med den.

Nej, tyvärr inga genvägar. Vi handlar offtast från Orresta dörr men det finns andra leverantörer så klart. Du kan ju även kolla begagnat på Blocket. Vilken karmmått? Har lite olika dörrar som blivit över.

Du bör byta dörren mot en riktig ljuddörr. Precis som du skriver så kommer infästnigen inte att hålla för den extra vikt som behöver tillföras dörren (tex gips eller MDF). Utöver det så behöver du bygga falsar runt om så den sluter tätt. Med en ljuddörr har du löst detta. Vid monteringen är det viktigt att du fogar mellan karm och betongvägg innan du sätter foder.

Häftig lokal med potential! Eftersom du bygger separat kontroll- och inspelningsrum bör du ha separata väggregelstommar. Flytande eller ej beror på hur mycket ljudisolering du behöver. I sådant fall behöver du även bygga ett yttre skal runt om.