adrumdrum

ja, men om det ska bli symetriskt så bygger man antingen samma vägg vinklar mittemot sångbåset eller(förmodligen bättre) så bygger man ett långsmalt sångbås längst bak i rummet.

här är lite länkar så du kan få lite ideer till bygget: argosy consoles(bilden) http://www.argosyconsole.com http://www.akadesign.co.uk http://www.magcustomstudiofurniture.com/consoles.html http://www.kkaudio.com/index.html http://www.custom-consoles.com/recording-s...o-furniture.php

det skulle ju funka annars att skita i att ha dörren till sångbåset där den är på ritningen och en dörr med fönster i där fönstret är.

jag har ecophon tak(modus) och det ljudisolerar inget, men för akustiken är det bra.

en helmhotz resonator fungerar som på samma sätt som när man blåser i en flaka och det kommer en ton. beroende på sotrlek på öppningen och djup så stämms den till önskad frekväns. men i akustik på sätter man in dempmaterial för att dempa rekvensen. man bygger en låda som är lufttät där fronten är antingen en skiva med hål eller spåri eller Slot resonator viket är plankor med små glipor mellan. enklast är att man bygger en låda utan bakstycke och låtter väggen va bakstycke. här är rätt länk till calkuleringen: http://www.mh-audio.nl/Helmholtzabsorber.asp jag håller på att bygga Slot resonator, byggd av 22 mm spånskiva, framtill blir det diffusor plank. än så länge ser den ut så här:

man bor nog inte bygga det längre än ungefär 2 3dje delar av rummet på längden, sedan sätter man diffusor plank och helmholz resonator(tex. Slot Resonator med Diffusor plank) i bakre delen av rummet. har man fönster till live rum på långsidan av rummet bör man sätta nån typ av diffusor(tex skyline) på väggen mittemot för bästa spegelsymetri.

du skulle ju kunna regla upp hela fronten av rummet och fylla med glasull och klä med tyg. då kan du även fälla in monitorerna i väggen. ungefär såhär: de vita väggen är ljudisolerad gipsvägg.

ja, jag använde 9 och 13 millimeter laminat/lamell glas. funkar bra, blev nöjd med detta. lamell glas är 2 ihop limmade glas med dempfilm mellan lagrena, det är bättre än ett tjockt glas. anledningen till att jag valde olika tjocklek är att det minskar resonansen mellan glasen, efter som glasens svängningar sker vid olika ferkvenser. viktigt att man sätter in ljudabsorbenter runt "innerkarmen" annars blir det resonanslåda av de. jag betaled runt 3000(kanske minde mins inte exakt) för 2 glasrutor 9 och 13mm - 1200x600mm. gissar på att priset är rätt lika hos dom flästa glasmästare.

minns inte vad det kosta, köpte massa annat åxå och vid olika tillfällen. allt finns hos thomman(kontakter, kablar, plåt). så här ser det ut på baksidan av plåten, tog några timmar att löda(båda)

det går ju att bygga lådan själv så det matchar inredningen. så här ser min ut: XLR, tele(2 är för högtalare) usb och midi. plåt och kontaket köpte jag hos thoman. dock fick jag låv att nita fast en plåt som jag borra mindre hål i efter som jag inte köpte neutrik chassi tele i xlr storlek utan avände avnliga tele(förutom 2). en annan gräj men kan göra öm man har tyg klädda ljudabsorbenter är att bara använda plåt och göra fästen bakom tyget. när det gäller tele kontakter så använd bara stereo-tele, man behöver bara en kabel för stereo och man kan köra balaserade i alla tele.

Okej! Tack för tipsen! Haha, bokhylla blir dyrt i mitt fall, då jag inte äger en ändå bok 🙂 Och så är det i princip fängelse regler i lokalen där man inte ens får ha NÅGOT som brinner. Otroligt. akustik material som man köper färdigt är för det mästa av brandsäkert material tex glasull, bansäkert tyg och plast mm. vet dock inte hur det är med trä diffusorer.

här har du nog svar på dina frågor, kolla flytande golv: http://www.paroc.se/channels/se/building+i...ion/default.asp

jag har byggt ett rack, byggde efter dom här måtten: 59cm inner mått(bredd) gjode 4 1he = 18cm högt. 1he=45mm. använde rackskenor från clas olsson. det blev bra med dom måtten, kan hända att det ska va nå desimaler på det där måtten efter som det utgår från hel tum(iaf 19") men det funkade bra.

ja det är nog bättre att vrida bordet 90 grader så att du sitter mitt mellan fönsterväggen och sångbåset. då kan du skära av varge hörn 45grader med basfällor. sedan ett par regäla absorbenter på väggen framför monitorerna och i taket.

"man bör bygga kontrollrummet så att vänster sida blir spegelvend mot höger" det är det inte på din ritning. det underlättar vid akustikbehandlingen om båda lavorna av rummet är spegelvendda mot varran. som det är på din ritning nu kommer det tex att bli "basproblem" vid olika frekvänse i höger och vänster hörn både fram och bak i rummet. sedan kommer reflektioner av ljdet från monitorer bli olika från höger och vänster sida.

man vänjer sig vid att det är tätt mellan potarna(eller igentligen grövre rattar i jämförele med andra bord i samma storlek) i samma stund som man hört hur bra det låter. jag tycker att det är bra att det inte är så jäkla stort när man jobbar ihop med datorer. väldigt bra preamps och EQ och brusnivån är istortsätt noll. tycker det är ett prisvärt bord.

stenullsisolering, använd tjockare isolering än reglarnas tjocklek(altså tjockare än 95 iso om ni använder 2x4"). om inte träpanelen är i form av akustik-panel/plank i trä så skit i den. bygg ena väggen med 2 lager gips och andra med 3 lager. vad är det för golv nu? är det betong så behövs bara en fukspärr underst efter som betong knapt/inte leder ljud. är det trä golv så behövs nått dempande under reglarna. gäller iofs samma om det är trä- väggar och tak. cellplast/frigolit(finns hos bygghandeln) funkar bra att lägga mellan som dempning. mycket latexfog i alla skarvar!!!! det ska va tätt som en båt!

okej, då fattar jag. men jag tror nog att det skulle bli bra akustiskt om du byggde ungefär som skissen jag gjorde fast smalare. man bör bygga kontrollrummet så att vänster sida blir spegelvend mot höger om man tittar får bakre väggen och fammåt. en sak som åxå påvärkar akustiken är att ha tex 3 lager gips i främre delen av k-rumet och 2 lager i bakredelen. det gör att väggarnas svängningar uppstår vid olika frekvenser vilket minskar stående vågor. samma sak med föster bör man ha olika tjocklek. vart du ska placerar väggen mellan rummen bor på hur stort du vill ha. men jag kulle föreslå att du sätter dörren mellan rummen lite längre bak.

ca 8,5 m2 kontrollrum tycker jag är lite litet. jag har ca 11m2 och det är i minsta laget tycker jag. efter som du vill ha bra akustik så skulle det va vättingt att bara göra ett stort kontrollrum efter som akusiksaker ofta tar stor plasts. nått sånt(bilden) här skulle tror jag skulle va bättre. de mörkgrå är gipsväggarar. de gula är glasull basorbenter/basfällor. Live end/dead end kanske du kört talas om när det gäller kontrollrum? att man dämpar fronten med berdbanliga abosorbenter och basfällor. bakre delen låter men va mer levande(ljudmässigt) med diverse diffusorer. avstämda helmholtz basfällor är bra i bakre delen efter som dom inte dempar diskantenså om vanliga bassfällor och kan även byggas av diffusor plank. kan åter komma med en 3d bild av detta om du vill? studiorit.bmp

tills jag hittat ett bättre elternativ så kör jag en alto s-8 mixer där jag koplar en vanlig mick kabel från monitor utgångarna(xlr) på alto:n till xlr på genelec 8040. funkar ju iaf.

nej, dom var gratis 😎 men jag tror inte att det är sämre/bättre än vanliga 2"x"2 äfter som jag gjorde 20 rader med 12 istället för 12x12 rader.

limma diffusorerna(klossarna) med sikabond 500 montage lim. jäkligt stakt lim, man behöver inta va rädd att nån "kloss" låssnar.

ja jag tycker golvet blev bra. men det viktiga är att betonggolvet är plant, bäst är att flytaspackla golvet fört om det inte är 100% plant. altså det första man kollar inann man börjar bygga.

2,30 var väl typ det jag hadde till taket. har satt in flytande golv och akustiktak. minns inte exakt men tror det blev nästan 18cm lägre till tak men det funkar bra ändå. de flytande golvet jag la in består av nerifrån och upp: platon skiva(fuktspärr), 4cm cellplast/frigolit, 22mm golvspånskiva, golv foam, klickgolv. tror det blev runt 7cm, det gäller att spara på takhöjden.

bygg ett nytt rum inne i det befinteliga, som en kub utan båtten(takreglarna vilar på väggarna). ingen kontakt med befinteliga byggnaden, altså en luft spalt bakom nya väggarna. sätt 2 lager gips på halva rummet och 3 lager på andra halvan så att svängningarna i väggan uppstår vid olikafrekvänser. stenullsisolering är bäst till ljudisolering medans glasull är bättre till ljdabsorbeing. när man ljudisolerar är är det bra att få så mycket massa som möjligt i väggarna. som ni använder 95 regel så använd lite tjockare isolering och tryck ihop. antar att nuvarande dörren öppnas utåt(??) och då går det bra att stta en dörr i nya väggarna. mycket latexfog i alla skarvar, tänk er att ni ska få det o flyta(det bör altså va lika tätt som en båt). sedan måste ni få in ventilation, men det funkar säket med den som finns om ni drar in rör genom nya väggarna eller taket.