Vad är en DI box?

[Jari]

Hej.

Har läst ibland att nån använder DI box.

Vad är det för nåt?

[MusicNixon]

Här finns några svar:

https://www.studio.se/index.php?showtopic=3524

[Murdock]

Det är en liten pryl som gör att du kan få en signal med linje-nivå från en ljudkälla dvs den gör att du inte behöver mickförstärkare om du ska ta in den på ett mixerbord t.ex. Det brukar även finnas jordlyft på DI-boxar, något som är väldigt bra om det har kommit brum i signalen. Oftas försvinner brumet om du lyfter jorden nämligen.

De används ofta till att spela in t.ex gitarr och bas för att få en 'ren' signal som man kan blanda med en mick-signal. De brukar också användas när man ska dra in keyboards och syntar i mixerbord osv.

[edit] aha.. obalanserad linjenivå till balanserad micknivå då. Man lär sig lite varje dag...

Redigerat 3 februari 2005 av Murdock

[MusicNixon]

Bra sammanfattning. Fint uppslagsord i vår kommande(?) Studio-Wiki.

[Tokas]

Vår enda DI-box ser ut SÅHÄR. 😆

[Jari]

Jag har max 1m långa kablar (de som är obalanserade) med teleplugg,

max 3m (balancerade) med XLR.

Alla enheter sitter i samma 220v skarvsladd med 5 jordade uttag.

Men anlutningen i väggen är ojordad.(sovrum)

Alltså blir alla enheter (synth,mixer,mm.) jordade ihop???

Har inget brum just nu, men undrar om jag måste ha

jordad anlutning i väggen för att det ska bli rätt.

[Bo Hansén]

Här följer en liten förklaring över olika DI-box typer och hur dom fungerar.

"DI-box" Direct Injection Box (som ofta kallas "line box" här i Sverige) är en impedansomvandlare från hög-ohmig ingång (liknade gitarrförstärkarens ingång) till låg-ohmig balanserad utgång anpassad för att mata en balanserad mikrofoningång på ett mixerbord eller preamp.

Måste man använda en DI-box.

Visst låter det om man pluggar in en gitarr eller bas rätt in i en låg-ohmig mikrofoningång, men frekvensgången ändras och kan låta tunn, spetsig och spretig, även nivån blir svag, samt att volym och tonkontrollerna på gitarren/basen beter sig konstigt.

Synthar, sampler samt aktiva gitarrer och basar med inbyggd förstärkare fungerar inte heller bra på en mikrofoningång, då dessa har för stark signal och kan styra över mikrofoningången (om inte "PAD" fördämpning finns på mixerbordet) även här kan soundet låta tunnt och spretigt om mikrofoningången belastar instrumentutgången för mycket.

Men däremot en linje ingång kan fungera hyffsat på dessa instrument om signalnivån räcker till. (en del linjeingångar har justerbar gain upp till +10 dB)

Det finns fyra typer av DI-boxar:

1. Passiv DI-box, innehåller enbart en transformator, (mikrofontrantformator kopplad baklänges) tyvärr är den inte tillräckligt hög-ohmig på ingången och har bara en ingångsimpedans omkring 50 till 100 kohm, (50.000 till 100.000 ohm) beroende på transformator-ratio och utgångslast/spegelimpedans, och detta kan vara lite snålt för en del gitarrer och basar som låter bättre med en ingångsimpedans omkring 1 mohm (1.000.000 ohm) som då motsvarar ingångar på gamla Fender, Vox och Marshall förstärkare.

Men andra sidan så kan den passiva DI-boxens låg-ohmigare ingång låta bra på en del gitarrer då detta skapar ett speciellt sound som kan vara användbart i vissa sammanhang.

Passiva DI-boxar är utmärkt att använda till aktiva gitarrer med inbyggd preamp, synthar, sampler och liknande eftersom dessa har utgångar som går att lasta mycket mer än vanliga gitarrer.

För övrigt är det en driftsäker och en bra problemlösare i studio och PA-sammanhang och kan användas till mycket annat än bara DI-box, som exempelvis isolationstransformator vid brumproblem, eller nivåförstärkning (step up) eller nivåförsvagning (step down) för att anpassa apparater med konstiga nivåer till mikrofon eller linjeingångar som man kan råka ut för i vissa situationer på live scen eller turné.

Eftersom den bara består av en transformator utan elektronik, så kan den användas åt vilket håll som helst, den har egentligen ingen specifik in eller utgång, ansluts in till telejacket och signalen tags ut på XLR-kontakten får man en dämning "step down" på ca: 10 till 20 dB och åt andra hållet in på XLR och ut på telejack så får man en höjning "step up" på 10 till 20 dB beroende av DI-box fabrikat och vad den ansluts till.

2. Aktiv DI-box, innehåller ett förstärkarsteg med hög-ohmig FET-transistor ingång och kan ha en ingångs impedans upp till 10 mohm (10.000.000 ohm) som sedan driver en utgångstransformator, (liknande som används i en passiv DI-box) dessa DI-boxar måste ha spänningsförsörjning för att fungera, till exempel från mixerbordets phantom (48 volt) matade mikrofoningång eller ett inbyggt batteri i DI-boxen.

Här kombineras dom bästa fördelarna hos ett hög-ohmigt FET-ingång som inte belastar gitarren utan suger ut det mesta av all signalinformation, samt transformatorns egenskaper (förutsatt att den är av bra kvalitet) som är bäst på att driva och balansera långa kablar.

En aktiv DI-box går endast att använda åt ett håll, d.v.s. från ingång till utgång och inte tvärt om, samt att den är tyst utan phantommatning eller batteri.

3. Det finns ytterligare en variant av aktiv Di-box, där utgångstransformatorn har ersatts en elektronisk balanserad utgångsförstärkare, och då förloras en del av transformatorns goda egenskaper, men kan fungera bättre än en transformator av dålig kvalité och är billigare i tillverkning.

Förövrigt så har denna variant lika egenskaper som alternativ 2.

4. Rör (tube) DI-box, denna är uppbyggd på samma sätt som alternativ 2, förutom att FET-transistor förstärkaren är utbytt mot en rör förstärkare samt att DI-boxen inte går på phantom eller batteri utan drivs från 230 volts nätspänning.

Alla fyra varianterna kan ha diverse finesser gemensamt som:

Två parallellade ingångar, där den ena ingången används som instrument ingång och den andra för att plocka ut instrumentsignalen igen för att anslutas till en förstärkare som medhörning i studion eller "back-line" på scen.

Denna extra parallellade utgång får man var försiktig med så att inte instrumentet belastas med en lång kabel eller någon konstig förstärkaringång.

En del DI-boxar kan vara utrustade med en förstärkt "buffrad" utgång, som då inte påverkar instrumentingången.

Flera ingångar med olika känslighet, (kan också vara utfört med en ingång och omkopplare) exempelvis PAD: 0, -20, -30 dB eller markerat med: Instrument, Line och Speaker, detta innebär att ingångarna är fördämpade och där 0 dB/Instrument är avpassat för gitarrer, -20 dB/Line avpassat för synthar samt -30 dB/Speaker avpassat för att anslutas till en förstärkares extra högtalarutag, och anpassar då signalnivån så att inte DI-boxens elektronik blir överstyrd eller att DI-boxen lämnar för hög utsignal till mixerbordet.

"Ground/earth lift" omkopplare, där jordförbindelsen mellan DI-box och mixerbordet kan brytas upp för att förhindra brum "ground loop" som kan bildas när gitarrförstärkare ansluts via DI-boxen som i sin tur ansluts till mixerbordet och båda också är anslutna via nätsladdens skyddsjord, det är i detta läge som brum eller surr kan uppstå, och kan då förhindras med denna ground/earth lift omkopplare.

Hoppas att jag inte tröttade ut er med denna långa utsvävning, men jag har svårt att sluta skriva när jag väl har börjat.

Ps! för er som vill bygga en egen DI-box, så kan ni finna lite matnyttig information på min tekniska sida: http://www.hansenaudio.se/techpage.htm

Bo Hansén

Hansén Audio

Göteborg

http://www.hansenaudio.se

Redigerat 27 juni 2013 av Bo Hansén

[ViktorDenStore]

Här följer en liten förklaring över olika DI-box typer och hur dom fungerar.

"DI-box" Direct Injection Box (som ofta kallas "line box" här i Sverige) är en impedansomvandlare från hög-ohmig ingång (liknade gitarrförstärkarens ingång) till låg-ohmig balanserad utgång anpassad för att mata en balanserad mikrofoningång på ett mixerbord eller preamp.

Det finns fyra typer av DI-boxar:

1. Passiv DI-box, innehåller enbart en transformator, (mikrofontrantformator kopplad baklänges) tyvärr är den inte tillräckligt hög-ohmig på ingången och har bara en ingångsimpedans omkring 30 kohm, (30.000 ohm) och detta kan vara lite snålt för en del gitarrer och basar som låter bättre med en ingångsimpedans omkring 1 mohm (1.000.000 ohm) som då motsvarar ingångar på gamla Fender, Vox och Marshall förstärkare.

Men andra sidan så kan den passiva DI-boxens låg-ohmigare ingång låta bra på en del gitarrer då detta skapar ett speciellt sound som kan vara användbart i vissa sammanhang.

Passiva DI-boxar är utmärkt att använda till aktiva gitarrer med inbyggd preamp, synthar, sampler och liknande eftersom dessa har utgångar som går att lasta mycket mer än vanliga gitarrer.

För övrigt är det en driftsäker och en bra problemlösare i studio och PA-sammanhang och kan användas till mycket annat än bara DI-box, som exempelvis isolationstransformator vid brumproblem, eller nivåförstärkning (step up) eller nivåförsvagning (step down) för att anpassa apparater med konstiga nivåer till mikrofon eller linje ingångar som man kan råka ut för i vissa situationer på live scen eller turné.

Eftersom den bara består av en transformator utan elektronik, så kan den användas åt vilket håll som helst, den har egentligen ingen specifik in eller utgång, ansluts in till telejacket  och signalen tags ut på XLR-kontakten får man en dämning "step down" på ca: 10 till 20 dB och åt andra hållet in på XLR och ut på telejack så får man en höjning "step up" på 10 till 20 dB beroende av DI-box fabrikat och vad den ansluts till.

2. Aktiv DI-box, innehåller ett förstärkarsteg med hög-ohmig FET-transistor ingång och kan ha en ingångs impedans upp till 10 mohm (10.000.000 ohm) som sedan driver en utgångstransformator, (liknande som används i en passiv DI-box) dessa DI-boxar måste ha spänningsförsörjning för att fungera, till exempel från mixerbordets phantom (48 volt) matade mikrofoningång eller ett inbyggt batteri i DI-boxen.

Här kombineras dom bästa fördelarna hos ett hög-ohmigt FET-ingång som inte belastar gitarren utan suger ut det mesta av all signalinformation, samt transformatorns egenskaper (förutsatt att den är av bra kvalitet) som är bäst på att driva och balansera långa kablar.

En aktiv DI-box går endast att använda åt ett håll, d.v.s. från ingång till utgång och inte tvärt om, samt att den är tyst utan phantommatning eller batteri.

3. Det finns ytterligare en variant av aktiv Di-box, där utgångstransformatorn har ersatts en elektronisk balanserad utgångsförstärkare, och då förloras en del av transformatorns goda egenskaper, men kan fungera bättre än en transformator av dålig kvalité och är billigare i tillverkning.

Förövrigt så har denna variant lika egenskaper som alternativ 2.

4. Rör (tube) DI-box, denna är uppbyggd på samma sätt som alternativ 2, förutom att FET-transistor förstärkaren är utbytt mot en rör förstärkare samt att DI-boxen inte går på phantom eller batteri utan drivs från 230 volts nätspänning.

Alla fyra varianterna kan ha diverse finesser gemensamt som:

Två parallellade ingångar, där den ena ingången används som instrument ingång och den andra för att plocka ut instrumentsignalen igen för att anslutas till en förstärkare som medhörning i studion eller "back-line" på scen.

Denna extra parallellade utgång får man var försiktig med så att inte instrumentet belastas med en lång kabel eller någon konstig förstärkaringång.

En del DI-boxar kan vara utrustade med en förstärkt "buffrad" utgång, som då inte påverkar instrumentingången.

Flera ingångar med olika känslighet, (kan också vara utfört med en ingång och omkopplare) exempelvis PAD: 0, -20, -30 dB eller markerat med: Instrument, Line och Speaker, detta innebär att ingångarna är fördämpade och där 0 dB/Instrument är avpassat för gitarrer, -20 dB/Line avpassat för synthar samt -30 dB/Speaker avpassat för att anslutas till en förstärkares extra högtalarutag, och anpassar då signalnivån så att inte DI-boxens elektronik blir överstyrd eller att DI-boxen lämnar för hög utsignal till mixerbordet.

"Ground/earth lift" omkopplare, där jordförbindelsen mellan DI-box och mixerbordet kan brytas upp för att förhindra brum "ground loop" som kan bildas när gitarrförstärkare ansluts via DI-boxen som i sin tur ansluts till mixerbordet och båda också är anslutna via nätsladdens skyddsjord, det är i detta läge som brum eller surr kan uppstå, och kan då förhindras med denna ground/earth lift omkopplare.

Hoppas att jag inte tröttade ut er med denna långa utsvävning, men jag har svårt att sluta skriva när jag väl har börjat.

Bo Hansén

Hansén Audio

Göteborg

http://www.hansenaudio.se

Aldrig tänkt på att skriva en bok? 🙂 Hehe

Det va en utförlig o bra förklaring 😳

Den tackar vi alla för...

/ Viktor 🙂

[Jari]

"Ground/earth lift" omkopplare, där jordförbindelsen mellan DI-box och mixerbordet kan brytas upp för att förhindra brum "ground loop" som kan bildas när gitarrförstärkare ansluts via DI-boxen som i sin tur ansluts till mixerbordet och båda också är anslutna via nätsladdens skyddsjord, det är i detta läge som brum eller surr kan uppstå, och kan då förhindras med denna ground/earth lift omkopplare.

Alltså kan det bli brum om min mixer,synth,mm. sitter i en skarvslad där

anslutningarna är jordade medans skarvsladden är anluten i ett

ickejordat uttag?

[Bo Hansén]

Jari,

Det är helt rätt, brum "ground loop" slingan orsakar du själv när olika apparaters audio signal jord och nätsladd skyddsjord kopplas samman.

Så brummet kommer inte från elsystemet eller elverket som många tror.

Du får jordförbindelse mellan olika anslutna apparater i en jordad skarvsladd även om inte skarvsladden sitter i ett jordat väggutag.

Långa avstånd mellan sammankopplade apparater är värst, till exempel när gitarrförstärkaren är skyddsjordad ute i studion och är kopplad till DI-boxens monitor utgång och DI-boxen sedan är ansluten via mikrofon"trunken" in till mixerbordet som också är skyddsjordat.

Det är i detta läget där "ground/earth lift"omkopplaren kanske kan rädda situationen.

Jo då, jag har en hel del artiklar på gång, bl.a. för min hemsida, och kanske en bok någon gång i framtiden också.

Mitt långa inlägg om DI-boxar är ett utkast/skiss för detta.

PS! har skrivit till ytterligare ett litet stycke i inlägget.

--Bosse

Redigerat 6 februari 2005 av Bo Hansén

[Jari]

Kan det va en fördel att använda en skarvsladd som är ickejordat istället,

när det endast finns ojordade vägguttag?

[Bo Hansén]

Jari,

Först av allt måste jag framhålla att skyddsjord är mycket viktigt och har räddat många liv, men ställer också till med brum och surr problem om man inte har ordning på sitt jordsystem i studion.

Jag sett många gitarrförstärkare som har varit byggda och reparerade på ett livsfarligt vis, där det är ett under att användaren har undankommit skada på sig, omgivningen eller annan ansluten utrustning.

Därför så rekomenderar jag inte att köra utrustning som har skyddsjordad nätkabel i ojordade kontakter eller tejpa jord-blecken på stickproppen som många gör för att i desperation fixa bort brum och surr.

(S-märkta apparater och utrustning med orginal platt stickpropp har man normalt inga problem med, och är ej heller farliga att köra ojordade)

Det bästa allternativet är att köra allt skyddsjordat och att använda pasiva eller aktiva DI-boxar som har "ground/earth lift" detta ger en bra säkerhet dels i brum hänseende och dels i säkerhet gällande överslag och kortslutning av 230 volts nätspänning, speciellt när suspekta gamla gitarrförstärkare är inblandade.

Svaret på din fråga:

Ja, om skyddsjord bryts upp med hjälp av ojordade skarvdosor, tejpade kontakter eller klippta gul-gröna jordsladdar så upphör antagligen brumslingan, MEN ALLA SÅDANA EXPERIMENT GÖR MAN PÅ EGEN RISK och rekomenderas inte.

--Bosse

Redigerat 7 februari 2005 av Bo Hansén

[Jari]

Jag har allt i sovrummet, där det inte finns jordade uttag.

Min utrustning blir ju inte jordat för att vägganslutningen inte är det.

Däremot har ju alla prylar jordade anlutningar till skarvladden (som oxå är en jordad modell)

Om nån pryl går sönder på nåt sätt att höljet blir stömförande, så blir väl alla prylar med metallhölje strömförande? 😉

Antar att många hemmapulre har liknande uppkoppling som jag.

(har inte problem med brum, men är intreserad av teorin bakom det hela)

Redigerat 7 februari 2005 av Jari

[Bo Hansén]

OJ oj oj,

alla prylarna i sovrummet, det blir till att ansluta fjäderbotten i din säng med en tjock koppar vajer som är ansluten till ett järnspett nerslagit i marken utanför huset, och som under sommarens torka måste vattnas två gånger per dygn.

Skojade bara,

Det har igentligen ingen större betydelse för sökerheten i det fallet, eftersom prylarna är antagligen sammankopplade med en hel del signalkablar också, så pröva det som funkar bäst i brum och surr hänseende för din utrustning.

Kolla så att utrustningen är S eller CE märkt, så får du en liten indikation på säkerheten i alla fall.

--Bosse

[KaptenGnissel]

OJ oj oj,

alla prylarna i sovrummet, det blir till att ansluta fjäderbotten i din säng med en tjock koppar vajer som är ansluten till ett järnspett nerslagit i marken utanför huset, och som under sommarens torka måste vattnas två gånger per dygn.

Skojade bara,

Hehe... originell lösning på problemet. 🥰 Såhär gjorde jag:

OBS! Om du inte har god förståelse för elektricitet så ge dig inte på det jag beskriver nedan!

Har själv studion i ett rum som saknar jordade uttag. Vid en snabb kontrollmätning visade det sig att det låg ca 100 Volt växelspänning mellan en jordpunkt och jordskenan i grenuttagslisten (mätt i förhållande till en "känd" jordpotential i köket) där de flesta förbrukarna i studion var inkopplade. Inte bra! Så vad göra... ? Efter ett tags funderande åkte jag till Clas Ohlson och införskaffade en styck grenuttagslist (jordad variant - som går att ta isär), ett par meter gul/grön enkelledare (2,5 mm2) och ett par krokodilklämmor. Isär med uttagslisten, in med enkelledaren vid ingående kabelförskruvningen och ansluter denne till jordskenan vid jordskruven. Skuvade ihop uttagslisten igen. I andra änden på enkelledaren fäste jag en krokodilklämma. Mätte sedan upp strömledande förmågan i enkelledaren och kunne konstatera att jag hade god förbindelse vid 16Amperes provström. Sedan anslöt jag krokodilklämman till röret på rummets värmeelement. Filade rent en yta på kopparröret och satte en slangklämma runt krokodilkäftarna och drog åt. Kopplade sedan in stickproppen på grenuttagslisten i det ojordade vägguttaget och simsalabim - varde jord. Kollade jordpotentialen för säkerhets skull mellan köket och den till kopparröret anslutna enkelledaren efter det allt var inkopplat. Försumbar skillnad.

Det finns säkert en del elektriker där ute som rynkar på näsan åt denna lösning men sätt det då i relation till att alla jordade ytor på apparater anslutna till en uttagslist som sitter i ett ojordat uttag kan teoretiskt sett hamna på vilken potential som helst beroende på hur det är draget inuti apparaten.

Tidigare kände jag hur det kittlade i läpparna när jag använde mic'en bara genom den lilla jordström som gick mellan michöljet och min kropp (parkettgolv och svettiga strumpor förvärrar problemet 🙂 ). Nu är det helt borta.

//Kaptenen

[Violiner]

Hehe... originell lösning på problemet. 😠 Såhär gjorde jag:

OBS! Om du inte har god förståelse för elektricitet så ge dig inte på det jag beskriver nedan!

Har själv studion i ett rum som saknar jordade uttag. Vid en snabb kontrollmätning visade det sig att det låg ca 100 Volt växelspänning mellan en jordpunkt och jordskenan i grenuttagslisten (mätt i förhållande till en "känd" jordpotential i köket) där de flesta förbrukarna i studion var inkopplade. Inte bra! Så vad göra... ? Efter ett tags funderande åkte jag till Clas Ohlson och införskaffade en styck grenuttagslist (jordad variant - som går att ta isär), ett par meter gul/grön enkelledare (2,5 mm2) och ett par krokodilklämmor. Isär med uttagslisten, in med enkelledaren vid ingående kabelförskruvningen och ansluter denne till jordskenan vid jordskruven. Skuvade ihop uttagslisten igen. I andra änden på enkelledaren fäste jag en krokodilklämma. Mätte sedan upp strömledande förmågan i enkelledaren och kunne konstatera att jag hade god förbindelse vid 16Amperes provström. Sedan anslöt jag krokodilklämman till röret på rummets värmeelement. Filade rent en yta på kopparröret och satte en slangklämma runt krokodilkäftarna och drog åt. Kopplade sedan in stickproppen på grenuttagslisten i det ojordade vägguttaget och simsalabim - varde jord. Kollade jordpotentialen för säkerhets skull mellan köket och den till kopparröret anslutna enkelledaren efter det allt var inkopplat. Försumbar skillnad.

Det finns säkert en del elektriker där ute som rynkar på näsan åt denna lösning men sätt det då i relation till att alla jordade ytor på apparater anslutna till en uttagslist som sitter i ett ojordat uttag kan teoretiskt sett hamna på vilken potential som helst beroende på hur det är draget inuti apparaten.

Tidigare kände jag hur det kittlade i läpparna när jag använde mic'en bara genom den lilla jordström som gick mellan michöljet och min kropp (parkettgolv och svettiga strumpor förvärrar problemet 😄 ). Nu är det helt borta.

//Kaptenen

Det här experimentet är inte bara livsfarligt för dig utan även för dina övriga familjemedlemmar och om du bor i hyreshus även för dina grannar!

Du kan på det här viset föra ut en fas i rören i värmesystemet som definitivt inte är avsett för en jordförbindelse och definitivt inte har en säker jordpotential.

Du kan till och med (i alla fall teoretiskt) orsaka en brand i fastigheten.

[KaptenGnissel]

Det här experimentet är inte bara livsfarligt för dig utan även för dina övriga familjemedlemmar och om du bor i hyreshus även för dina grannar!

Du kan på det här viset föra ut en fas i rören i värmesystemet som definitivt inte är avsett för en jordförbindelse och definitivt inte har en säker jordpotential.

Du kan till och med (i alla fall teoretiskt) orsaka en brand i fastigheten.

Svar:

Ja, du har helt rätt. Detta är inte riskfritt.

//Kaptenen

[Guitar Nilsson]

Svar:

Ja, du har helt rätt. Detta är inte riskfritt.

//Kaptenen

Nu väntar jag på ett inlägg från Analogfreak... Han har åsikter i detta ämne.

[Ros3n]

var nästan 4 år sen någon skrev i den här tråden men jag har läst alla inlägg angående D.I Boxar, jag har aldrig reagerat på skillnaden på ljudet när man kör linebox och inte men nu efter att jag läst detta förstår jag varför man tyckt som man gjort. Har ni något tips på någon aktiv D.I Box som är prisvärd?

[Jesso]

var nästan 4 år sen någon skrev i den här tråden men jag har läst alla inlägg angående D.I Boxar, jag har aldrig reagerat på skillnaden på ljudet när man kör linebox och inte men nu efter att jag läst detta förstår jag varför man tyckt som man gjort. Har ni något tips på någon aktiv D.I Box som är prisvärd?

Vill du att det ska låta så bra som möjligt satsar du på en Radial J48. Är det gitarr du ska använda den på så låter Radial´s JDI underbart, den är passiv.

[Claes Holmerup]

Det finns också en bra aktiv modell från svenska Line Audio Design, som heter ADIB. 🙂

[Ros3n]

Jaa okeej! Jag har "tyvärr" redan inhandlat 2 st Samson S Direct, har inte hunnit använda dem så speciellt mycket men har funnit något dåligt direkt så. Reamp lät inte så bra dock.. M

[Jesso]

På följande länkar kan du se vad som skiljer olika populära DI-boxar åt.

Aktiv DI-box

Passiv DI-box

[Ibowfornoman]

En liten fråga på denna gamla tråd. Låter pluggar bättre om man spelar sin gitarr eller bas genom en DI-box?

[Claes Holmerup]

En liten fråga på denna gamla tråd. Låter pluggar bättre om man spelar sin gitarr eller bas genom en DI-box?

Det beror på...

Har du en högohmig instrumentingång på ditt ljudkort, så använder du den och får samma resultat som med en extern DI-box.

Sedan beror det på en del annat också. För att gitarrstärkarpluggarna ska låta så bra som möjligt, så behöver man ha in en så ren signal som möjligt - dvs utan distboxar och annat på vägen och med så lite brum/brus som möjligt. Se därför till att ha hög volym ut från gitarren och se till att ha kabel som har tät skärmning så att det är mindre risk att det kommer in brum utifrån.

[CHAE]

Det beror på...

Har du en högohmig instrumentingång på ditt ljudkort, så använder du den och får samma resultat som med en extern DI-box.

Sedan beror det på en del annat också. För att gitarrstärkarpluggarna ska låta så bra som möjligt, så behöver man ha in en så ren signal som möjligt - dvs utan distboxar och annat på vägen och med så lite brum/brus som möjligt. Se därför till att ha hög volym ut från gitarren och se till att ha kabel som har tät skärmning så att det är mindre risk att det kommer in brum utifrån.

Håller med men ponera nu att vi vill använda oss av ett högst analogt pedalbord eftersom vi skruvat fram mördardisten Ragnar eller det där feta delayet med stort "D" (eller båda delarna). Även om man kör med true bypass-pedaler så lär ju signalen "förvanskas" (i brist på bättre ord) innan den går in i hi-Z-ingången i ens ljudkort. Då faller ju resonemanget med en så ren signal som möjligt. Visst ska man alltid köra med högkvalitativa (gitarr)kablar men... ja...

Jag tänker lite i "låter det bra, så är det bra"-banorna här 🙂

Vänligen,

CHAE

Omedelbar edith: men shit vilken gammal tråd det här är ser jag nu. Det gör ingenting...

[Claes Holmerup]

Håller med men ponera nu att vi vill använda oss av ett högst analogt pedalbord eftersom vi skruvat fram mördardisten Ragnar eller det där feta delayet med stort "D" (eller båda delarna). Även om man kör med true bypass-pedaler så lär ju signalen "förvanskas" (i brist på bättre ord) innan den går in i hi-Z-ingången i ens ljudkort. Då faller ju resonemanget med en så ren signal som möjligt. Visst ska man alltid köra med högkvalitativa (gitarr)kablar men... ja...

Jag tänker lite i "låter det bra, så är det bra"-banorna här 🙂

Vänligen,

CHAE

Omedelbar edith: men shit vilken gammal tråd det här är ser jag nu. Det gör ingenting...

Absolut! Låter det bra så låter det bra - men då får man också leva med att ljudkvaliteten blir sämre när det processeras vidare i stärkarpluggen och vissa saker som man egentligen inte vill ha, förstärks oproportionerligt mycket.

Stärkarpluggarna brukar vara försedda med ett gäng boxar att leka med också, så man kan säkert få till ungefär samma sound ITB också.

En variant för att kunna få rätt spelkänsla utan latency men ändå spela in rent, är att splitta signalen med en DI-box, låta den rena signalen spelas in och den andra gå till boxarna och sedan vidare till valfri lyssning..

[Ibowfornoman]

Då gör jag en jämförelse med mitt saffire 18i6 usb kort och saffire pro 40 kort för att se om jag har förstått det här.

mitt kort säger, Instrument inputs (inputs 1 and 2) ingenting om Ohm impedance?

mitt kort säger, Microphone inputs 1-2 = Input impedance: 2k Ohm

mitt kort säger, Line inputs (inputs 1-2)= Input impedance: >10k Ohm

PRO 40 säger, Instrument Inputs, Input Impedance > 1MOhm

På de andra ingångarna nämner det inget om de specar jag har.

Som jag förstår det har jag mycket svårare att fetta till mina inputsignaler utan en DI box i jämförelse med pro 40 som egentligen inte skulle behöva en DI? Det verkar t.o.m som om jag har högre impedans på mina line inputs än instrument inputs, som jag också har förstått bör vara tvärtom??? Känns som om jag snårar ner mig i en mindre djungel nu..

[Ibowfornoman]

bump!

[Claes Holmerup]

Om det inte står några uppgifter om vilken inimpedans det är på instrumentingången, så är det väldigt svårt att säga något. Helst ska det vara minst 1M Ohm. Vissa ljudkort har bara 500k Ohm - och det funkar oftast bra också, men ju högre desto mindre risk för signalförlust. Det brukar vara främst diskanten som drabbas, men basen kan också påverkas ibland.

Maila helt enkelt en fråga till tillverkaren och fråga vad det är för inimpedans på instrumentingången.

Hur får du det till att lineingångarna skulle ha högre impedans än instrumentingången? 1M Ohm är 1000k Ohm...