Martins hemmastudiobygge

[Gilbert]

Någonstans läste jag ett resonemang om att sätta absorbent framför perforerad Helmholz, med luftspalt mellan, det kanske kan vara ett alternativ i värsta fall?

Ja, det är möjligt att göra en kombinerad basabsorbent och bredbandsabsorbent förutsatt att det finns tillräckligt med djup. Om du hamnar i situationen att du måste absorbera både en viss basfrekvens samt bredband på samma yta så kommer jag givetvis att ge dig råd ang. detta.

Vad är strategin för att hantera decaytiderna?

Alltid tacksam för dina goda råd.

/ Martin

Att konstruera absorbenter som absorberat rätt register och att använda rätt mängd ... 😄 Vi kommer dit, var så säker!

[MartinÖjes]

Gårdagens små steg framåt:

Efter att först ha gjort fel i beräkningen av hålens placering och såklart ritat upp alltihop, förbättrade jag excelarket så det blev korrekt och ritade igen. Sen var det dags att borra..!

198 hål blev det till sist och min perforeringsgrad är 2,63% beräknat på den ytan av skivan som har luft bakom sig. Det gick hyfsat fort att borra, 1-2h eller så.

Efter dammsugning var det dags att montera fronten på lådan. Fogmasselim runt hela sargen och sen var det bara att skruva i hålen som jag förberedde i fredags, försänkta för att helt säkert dölja skruvhuvudena sen.

Snabbt beslut att måla lådan istället för att täcka med tyg. Dock kommer jag ha ett tyg på insidan av fronten för att dölja isoleringen och hindra glasfiber från att komma ut genom hålen. Jag har ganska stora hål, så tyget kommer att synas igenom. Alltså måste jag måla hela fronten innan tyget kommer på plats, dels för estetiken, dels för att inte försämra luftgenomsläppligheten på tyget med färg som rinner ned i hålen. Första momentet blev då att måla insidan på hålen samt spackla alla skruvhål en första gång.

Det här momentet tog lång tid, eftersom lådan är så stor att man inte ser hela insidan av hålen när man målar utan att förflytta sig. Dessutom behövde jag hålla i en lampa med ena handen hela tiden för att kunna se ordentligt.

Efter en massa jobb i mycket dålig arbetsställning (lådan ligger ju på golvet) var det sen dags att ta kväll.

Nu är det dags att gå vidare. Först: mer spackling.

Redigerat 30 januari 2011 av MartinÖjes

[Gilbert]

Ett tips inför nästa omgång är att dela upp ytan i flera mindre sektioner så du kan borra igenom fler skivor samtidigt.

[MartinÖjes]

Fronten är slipad, färdigspacklad och slipad igen. Dags att måla!

När färgen torkat och blivit matt och fin såg det ut såhär:

Om jag fortfarande orkar när barnen har somnat så är nästa moment tyg och isolering! Efter det ska baksidan monteras och sen är det äntligen dags att mäta resultatet...!

Att-göra-lista för projektet (inte nödvändigtvis i rätt ordning)

----------------------------------------------------------------

[X] Riva tapeterna

[X] Riva lister

[X] Spackla och måla snickerierna (dörrar, fönster)

[X] Rivning av problemområdet i taket

[X] Mätning och utvärdering av akustiken

[ ] Byggnation av basfälla

[ ] Hitta optimal placering av basfällan

[ ] Ev fortsatt behandling av basregistret

[ ] Målning taket

[ ] Slutför bredspackling av väggarna

[ ] Måla väggarna

[ ] Isolera och laga taket i kanten på långsidan

[ ] Beräkna placering och storlek på absorbenter

[ ] Bygga absorbenter

[ ] Testmätning med absorbenter

[ ] Behandling med diffusorer?

[ ] Ytterligare behandling, optimering decaytider?

[ ] Lägg in nytt golv

[ ] Måla och montera lister

[ ] Bygge av studiomöbel

[ ] Spackling och målning av studiomöbel

[ ] Montering belysning, nya eluttag och strömbrytare

[ ] Inflytt av studioprylarna

EDIT: fixat felaktig länk till första bilden

Redigerat 5 februari 2011 av MartinÖjes

[Bedlam]

Har inte barnen somnat än? 😉

Ett litet tips från en f.d. målare,

man behöver inte slipa mellan 2 spacklingar.

Det räcker om man slipar när man spacklat färdigt.

Keep up the good work.

//Bedlam

[MartinÖjes]

Har inte barnen somnat än? 😉

Nä. Det blev flera timmars vaka, dom är lite sjuka och så. Typiskt.

Ett litet tips från en f.d. målare,

man behöver inte slipa mellan 2 spacklingar.

Det räcker om man slipar när man spacklat färdigt.

Tack, ett kanontips! Massa tidsbesparing faktiskt.

Keep up the good work.

Tack!

[MartinÖjes]

Nu drar jag igång med tyg och isolering..

[MartinÖjes]

Dagens update:

Klippte till och fäste tyget på insidan av fronten med häftpistol.

Fäste sedan ett billigare tyg längst ned på lådans sarg. Det här tyget ska användas för att hålla fast isoleringen mot fronten.

Sedan sköt jag fast tyget 70 mm längre upp längs sargen. Detta moment ska säkerställa att isoleringen inte pressas ihop.

Sedan la jag i första skivan med isolering (Isover Piano 70mm). Täckte med tyget. Sköt fast det i sargens långsida så att det hålls spänt över isoleringen. Där isoleringen slutade vek jag ned tyget, sköt fast det i fronten och sedan upp igen så det kan täcka nästa skiva isolering.

Proceduren upprepades tills hela fronten var täckt med isolering.

Mer hinner jag inte ikväll. Imorgon repar jag med bandet, så vi får se om jag hittar tid att montera baksidan. Det är ju spännande nu att se om lådan fungerar...!

[Gilbert]

Ser seriöst ut!

Hoppas att tygen är relativt lätta att andas igenom bara (lågt flödesmotstånd).

[MartinÖjes]

Ser seriöst ut!

Hoppas att tygen är relativt lätta att andas igenom bara (lågt flödesmotstånd).

Det är min bedömning. Fronttyget är väldig genomsläppligt, en linneväv. Dyrt, men snyggt. Det bakom isoleringen är IKEAS billigaste ofärgade tyg.

Ska bli mycket spännande att testa och mäta senare..!

Edit: man ser faktiskt MDF-skivan och några av de borrade hålen genom det röda tyget på första bilden ovan.

Redigerat 1 februari 2011 av MartinÖjes

[Ponderosa]

Ska bli otroligt roligt att se detta färdigt. Bra kämpat, det kommer bli kanoners!

[wellness music]

Tjusigt! 🙂

[Tacoindian]

Till denna har jag köpt Isover Piano 70mm att montera på insidan av locket

Jag har också köpt Isover UNI 36 220mm (16kg/m3) samt 220mm breda brädor att bygga feta absorbenter med i nästa skede.

Tjena,

Lite nyfiken på hur du kom fram till dess produktval? Varför olika och varför just dessa?

Lycka till med bygget, mitt drar igång om någon vecka...

// T

[Gilbert]

Tjena,

Lite nyfiken på hur du kom fram till dess produktval? Varför olika och varför just dessa?

Lycka till med bygget, mitt drar igång om någon vecka...

// T

Isover UNI 36 har ett lagom (och framförallt känt) flödesmotstånd. "Piano" har lite lågt för de flesta applikationer men det beror lite på vilken typ av panel man vill bygga. Viktigast är att veta vilka värden man jobbar med.

[Tacoindian]

Viktigast är att veta vilka värden man jobbar med.

Asch, råkar ha mängder med vanligt stenull (Rockwool flexibatts) från husbygget, men hittar ingen info på deras hemsida. Någon som gjort hemläxan?

[Gilbert]

Asch, råkar ha mängder med vanligt stenull (Rockwool flexibatts) från husbygget, men hittar ingen info på deras hemsida. Någon som gjort hemläxan?

8,8 kPa*s/m² 😉

[MartinÖjes]

Uppdatering:

Igår byggde jag klart lådan, dvs borrade, försänkte, limmade och monterade baksidan. Dessvärre är jag däckad av influensa och orkade inte mer än så. Jag hoppas hitta kraft under kvällen att genomföra mätningar på resultatet, det ska bli mycket intressant. Återkommer!

[MartinÖjes]

Ikväll har jag gjort några mätningar med min färdigbyggda Helmholtz basfälla med perforerad panel.

Jag har flyttat runt lådan till möjliga positioner och gjort upprepade mätningar. Störst påverkan på mätresultatet ger en placering vid en kortsida. Bäst av allt blev till vänster på bakre kortsidan. Högersidan av densamma domineras av en ytterdörr med glasruta.

Jämförelse med och utan Helmholtz-låda. Utan låda är den röda linjen. Med reservation för små fel pga att mätningarna inte gjordes vid samma tillfälle (lådan flyttar man inte ut ur rummet utan vidare), men inställningarna på ljudkortet och i programmet är desamma, dock gjordes ny SPL-kalibrering och micken har flyttats och återplacerats med samma mått som tidigare.

1/12 smoothing, "target level" på orange mätningen är 97,6dB

Vattenfallsgraf för den "orange" mätningen, dvs den bästa enligt ovan:

EDIT:

Redigerat 5 februari 2011 av MartinÖjes

[Gilbert]

Se där, nästan 10 dB förbättring med en låda. Inte illa!

[MartinÖjes]

Och så här ser den ut (fast den här bilden togs under provplacering vid långsidan)

Redigerat 5 februari 2011 av MartinÖjes

[MartinÖjes]

Se där, nästan 10 dB förbättring med en låda. Inte illa!

[MartinÖjes]

Och så här ser mätningen med Helmholz-basfällan ut med mickens frekvensrespons inritad ±5dB:

Gilbert: Räcker det här resultatet vad gäller basfrekvenserna? Eller rekommenderar du ytterligare åtgärder innan jag går vidare mot absorbenterna?

/ Martin

Redigerat 5 februari 2011 av MartinÖjes

[adrumdrum]

testa att göra mätningar med monitorerna placeing.

en antinod på bredden runt 100 ligger inte mitt i(om man kollar modkalkulator med måtten du skrev)

och om du mäter i mitten(lyssnings position) så borde det bli en nod där.

testa kalkulera lysnning/högtalar position med den här:

http://www.barefootsound.com/homerecording_images/Wall_Bounce_Calculator_2D.xls

[MartinÖjes]

testa att göra mätningar med monitorerna placeing.

en antinod på bredden runt 100 ligger inte mitt i(om man kollar modkalkulator med måtten du skrev)

och om du mäter i mitten(lyssnings position) så borde det bli en nod där.

testa kalkulera lysnning/högtalar position med den här:

http://www.barefootsound.com/homerecording_images/Wall_Bounce_Calculator_2D.xls

Eh, jag förstår inte riktigt vad du menar. Jag kanske är för trött (och fortfarande inte frisk). Jag ska testa kalkylatorn, har inte sett den förut.

Jag mäter i lyssningsposition, och jag har ju sisådär -15dB vid 100Hz i lyssningspos utan basfällan, så det stämmer väl bra att det är en nod precis där??!

/ Martin

[Gilbert]

testa att göra mätningar med monitorerna placeing.

en antinod på bredden runt 100 ligger inte mitt i(om man kollar modkalkulator med måtten du skrev)...

Förstår inte heller vad du menar. De tre stående vågor som teoretiskt ligger i närheten av 100 Hz (97.6 Hz (0,1,1), 100.5 Hz (2,1,0), 105.9 Hz (1,1,1) har alla en nod i mitten på Y-dimensionen (förutsatt X,Y,Z som vanligt).

[MartinÖjes]

Gilbert: Räcker det här resultatet vad gäller basfrekvenserna? Eller rekommenderar du ytterligare åtgärder innan jag går vidare mot absorbenterna?

Jag tar tacksamt emot er andras kommentarer på detta också..!

Redigerat 5 februari 2011 av MartinÖjes

[MartinÖjes]

Hej igen! Inga framsteg i bygget tyvärr. Jag har haft fullt upp med att försöka vila mig frisk (lite halvtveksamt resultat än så länge), och idag så har jag gjort en liten flygresa för att införskaffa den här skönheten, plus lite smågrejer till studion:

Min Gibson Les Paul Dark Fire

[Gilbert]

Och så här ser mätningen med Helmholz-basfällan ut med mickens frekvensrespons inritad ±5dB:

Gilbert: Räcker det här resultatet vad gäller basfrekvenserna? Eller rekommenderar du ytterligare åtgärder innan jag går vidare mot absorbenterna?

/ Martin

Jag skulle nog fortsätta med att ta hand om de tidiga reflektionerna. Mineralull, ju tjockare desto bättre men minst ca. 100 mm, gärna 200-250mm alt t ex 150 mm ull + 100 mm luftspalt. Gör inte dessa paneler större än nödvändigt. Optimalt är att innan du fäster dem permanent, mäter och analyserar ETC-kurvan och provar dig fram med panelerna tills du inte har några reflektioner starkare än -20 dB (eller lägre ännu bättre) i ditt ISD-gap.

När detta är avklarat så gör du helt enkelt nya mätningar och om det fortfarande är problem med lite för lång decay-tid i mellanregistret (troligtvis inte) så fixar vi några absorbenter för detta. Om du vill få en ännu jämnare och tightare bas så kan du bygga fler perforerade paneler.

Observera att det även i proffskontrollrum förekommer dippar på 10-15 dB, ibland mer!

Lycka till!

[Simon Andersson]

FET!

Var skaffade du den? Har dålig koll på Gibson, men det är första gången jag ser en med humb (EMG?) + soapbar...

EDIT: Googla först, fråga sen... 😉

Redigerat 8 februari 2011 av Simon Andersson

[MartinÖjes]

Jag skulle nog fortsätta med att ta hand om de tidiga reflektionerna. Mineralull, ju tjockare desto bättre men minst ca. 100 mm, gärna 200-250mm alt t ex 150 mm ull + 100 mm luftspalt. Gör inte dessa paneler större än nödvändigt. Optimalt är att innan du fäster dem permanent, mäter och analyserar ETC-kurvan och provar dig fram med panelerna tills du inte har några reflektioner starkare än -20 dB (eller lägre ännu bättre) i ditt ISD-gap.

När detta är avklarat så gör du helt enkelt nya mätningar och om det fortfarande är problem med lite för lång decay-tid i mellanregistret (troligtvis inte) så fixar vi några absorbenter för detta. Om du vill få en ännu jämnare och tightare bas så kan du bygga fler perforerade paneler.

Observera att det även i proffskontrollrum förekommer dippar på 10-15 dB, ibland mer!

Lycka till!

Tack. En skjuts i rätt riktning är precis vad jag behöver..! Så fort jag hittar tid så ska jag börja jobba med absorbenter. Jag har ju köpt 220mm Isover UNI 36. Klarar jag mig utan luftspalter då (betydligt bekvämare, 22 cm är rätt långt ut från väggen redan som det är)?

En annan aktuell fråga är om du rekommenderar absorbenter bakom monitorerna (på främre kortsidan alltså) i min situation. Just nu står ju högtalarna i princip så nära väggen det går. 220 mm längre ut ger ju en annan situation än den jag mätt på hittills (med tanke på lågfrekvent SBIR som jag tycks vara förskonad från)?? Genelec 8040 ska ju vara gjorda för minimal kantdiffraktion, men det kanske är irrelevant för tidiga reflexer-resonemanget? Genelecarna har ju dessutom basreflexport på baksidan, så det är inte aktuellt att trycka in dem i ullen.

/ Martin