Martins hemmastudiobygge

[MartinÖjes]

FET!

Var skaffade du den? Har dålig koll på Gibson, men det är första gången jag ser en med humb (EMG?) + soapbar...

EDIT: Googla först, fråga sen... 😉

Precis.. 🙂 Detta är Dark Fire, som har både Burstbucker 3 (humbucker) och P-90H (soapbar). Dessutom har den en piezopickup i stallet! Signalen från denna kan man mixa ihop med signalen från de magnetiska pickuperna med valfri balans, s.k. Chameleon Tone Technology, för en stor variation av ljudkaraktärer utan digital simulering. Den har dessutom en hel massa annat godis.. 😉

Dark Fire finns förstås hos de vanliga återförsäljarna (Dark Fire hos Musikbörsen, eller hos Thomann, men jag köpte min begagnad. Det en ltd edition, detta är first run med 4000 ex world wide.

[Gilbert]

Tack. En skjuts i rätt riktning är precis vad jag behöver..! Så fort jag hittar tid så ska jag börja jobba med absorbenter. Jag har ju köpt 220mm Isover UNI 36. Klarar jag mig utan luftspalter då (betydligt bekvämare, 22 cm är rätt långt ut från väggen redan som det är)?

En annan aktuell fråga är om du rekommenderar absorbenter bakom monitorerna (på främre kortsidan alltså) i min situation. Just nu står ju högtalarna i princip så nära väggen det går. 220 mm längre ut ger ju en annan situation än den jag mätt på hittills (med tanke på lågfrekvent SBIR som jag tycks vara förskonad från)?? Genelec 8040 ska ju vara gjorda för minimal kantdiffraktion, men det kanske är irrelevant för tidiga reflexer-resonemanget? Genelecarna har ju dessutom basreflexport på baksidan, så det är inte aktuellt att trycka in dem i ullen.

/ Martin

Viktigast att absorbera bakom högtalarna är det register som annars orsakar SBIR-relaterade dippar. Ju närmare väggen du kan ha högtalarna desto längre upp i registret skjuts dessa destruktiva fasutsläckningar. Samtidigt så blir högtalaren mer och mer riktad ju högre upp i register vi kommer så detta blir ett mindre problem i o m att mindre energi skickas bakåt (i detta register). Optimalt (i normala fall) är en panel som är så grund som möjligt men samtidigt absorberar ett område från ca. 100-150 Hz till ca. 500-1000 Hz, (men ev. högre i ditt fall beroende på vad mätningarna säger efter att de andra panelerna är på plats) då vi oftast inte vill absorbera för mycket diskant. Ev. så kan man ha en bredbandsabsorbent mellan högtalarna om dessa inte är tillräckligt riktade och p g a detta orsakar en tidig reflektion även i övre register.

220mm ull blir bra till panelerna för sidor samt tak (för de tidiga reflektionerna).

Redigerat 8 februari 2011 av Gilbert

[Simon Andersson]

Precis.. 🙂 Detta är Dark Fire, som har både Burstbucker 3 (humbucker) och P-90H (soapbar). Dessutom har den en piezopickup i stallet! Signalen från denna kan man mixa ihop med signalen från de magnetiska pickuperna med valfri balans, s.k. Chameleon Tone Technology, för en stor variation av ljudkaraktärer utan digital simulering. Den har dessutom en hel massa annat godis.. 😉

Dark Fire finns förstås hos de vanliga återförsäljarna (Dark Fire hos Musikbörsen, eller hos Thomann, men jag köpte min begagnad. Det en ltd edition, detta är first run med 4000 ex world wide.

Tufft!

[MartinÖjes]

Nu ska jag snart fortsätta mitt enkla lilla studiobygge. Jag har haft lite otur senaste tiden: vattenskador i köket, en vecka däckad av influensa och i förrgår frös vattenpumpen i huset sönder. Ganska besvärliga dagar.

Pumphaveriet visade dock sig mynna ut i en av de mest effektiva akustikbehandlingar min studio kommer att genomgå! Den gamla pumpen har nämligen varit det enda ljudet i huset som på allvar kunnat förstöra en inspelning. Den var monterad i källaren under studiogolvet och lät ganska ordentligt när den plötsligt gick igång då och då. Detta ljud var så störande att jag redan mentalt ställt in mig på att jag måste skruva ut säkringarna till pumpen varje gång jag vill spela in, eller installera en brytare i studion. Opraktiskt.

Så när det nu var dags att installera ny pump tog vi chansen att byta till en pump som sänks ned i borrhålet istället. Därmed var hela det störande problemet ur världen. Inget ont som inte har något gott med sig..!

Mitt nästa steg är ju att jobba med absorbenter. Jag har redan byggmaterialet ute i garaget, så det är bara att hitta den där orken på sena kvällar som behövs. Jag ska, jag ska, jag ska. Snart.

Den gamla vattenpumpen har sett bättre dagar:

Vi hörs snart igen! / Martin

[MartinÖjes]

Dags för absorbenter

Okej, nu är jag redo att sätta igång med absorbenterna!

MÅLSÄTTNINGEN

Målet här är alltså att kraftigt dämpa de tidiga reflektionerna från närliggande väggar, så att ljudet som når min sweetspot under de första 15-20 ms efter att ett ljud har spelats upp, i huvudsak består av endast direktljudet från monitorerna. Tidsgapet som vi strävar efter kallas ISD (Initial Signal Delay) eller ITDG (Initial Time-Delay Gap). Målsättningen är att det ljud som ändå når sweetspot under ISD-gapet är 20-30dB svagare är direktljudet. När ISD har passerat är det önskvärt med en stor mängd infallande ljud till sweetspot från olika vinklar, helst svagare än -12dB relativt direktljudet. Detta ljud kommer att ge kontrollrummet den önskvärda klang vi är ute efter.

Alltså: först bara direktljudet, så att det blir distinkt, tydligt och med väldefinierad stereoåtergivning. Ca 20ms senare en viss klang så att rummet får ett naturligt ljud och inte upplevs som helt dött. Till skillnad från en hifilyssning (där vi vill att det ska låta så bra och behagligt som möjligt) vill vi komma åt att höra materialet så ärligt som möjligt, så vi kan ta rätt beslut i mixningen.

SÅ HÄR SKA DET GÅ TILL

För att nå målet ska jag identifiera de ytor på mina väggar där ljudet studsar i riktning mot sweetspot och når fram tidigare än ISD-gapet enligt ovan. Dessa ytor behandlas med absorbenter i tjock mineralull. Ju tjockare, desto bredbandigare absorbption. Basfrekvenser breder ut sig åt alla håll, så vi riktar in oss på mellanregister och diskantfrekvenser, kanske 300Hz och uppåt. Jag har köpt 220mm Isover UNI 36 och 220mm breda brädor att bygga ramar av. Dessa kommer så småningom att täckas med ett snyggt tyg. Som Gilbert m.fl sakkunniga ofta påpekar är det lätt att dämpa höga frekvenser. Nästan lite för lätt; jag har avråtts från att lägga in heltäckningsmatta och man ska bör vara försiktig med en massa tjocka tyger som enkelt dämpar diskant. För kom ihåg: vi vill inte ta bort höga frekvenserna helt, vi vill ha en jämn och fin responskurva.

För att hitta rätt ytor att behandla rekommenderas ofta spegelmetoden. Vi räknar med att ljudvågorna reflekteras spekulärt mot plana ytor, alltså på samma sätt som en ljusstråle i en spegel. Därför kan man med hjälp av en spegel som flyttas runt hitta de ytor där högtalarna ses från sweetspot. På dessa ytor kommer man att få en direktreflex, ljud som bara studsat en gång mot väggen och kommer att komma fram för tidigt! Där ska absorbenterna sitta.

SVÅRIGHETER

I luft vid 20° C är ljudets hastighet 343m/s. Det ger att ljudet hinner nästan 7 meter på 20ms. I mitt lilla kontrollrum kanske vi får nöja oss med ett kortare ISD, men det kommer ju inte att räcka att behandla de uppenbara direktreflexerna. Även ljud som studsat två gånger till exempel kommer kunna hinna fram, till exempel höger högtalare->taket->vänstra väggen->sweetspot. Eller varför inte höger högtalare->golvet->vänster vägg->taket->sweetspot... Förhoppningsvis är riktningsverkan på mina monitorer (för frekvenserna vi vill åt) tillräckligt för att slippa dom här svåraste fallen?!

Så hur ska jag göra? Hur hittar jag lagom balans mellan att täcka in så mycket som möjligt av de tidiga reflektionerna och ändå inte dämpa för mycket..?

EDIT: några skrivfel

Redigerat 13 februari 2011 av MartinÖjes

[MartinÖjes]

Okej, så här blir min approach (om ingen kommer med nåt annat bra förslag):

Jag har konstruerat ett enkelt beräkningsprogram som ger reflektionspunkten baserat på två punkter; en källa och ett mål samt vilken vägg det gäller. Jag har en symmetrisk uppställning, så jag behöver bara beräkna vänster vägg och taket och sen spegelvända.

Min avsikt är att räkna ut reflektionspunkterna för följande "strålar":

Vänster monitor->vänster vägg->sweetspot främre

Vänster monitor->vänster vägg->sweetspot bakre

Höger monitor->vänster vägg->sweetspot främre

Höger monitor->vänster vägg->sweetspot bakre

Vänster monitor->taket->sweetspot vänstra

Vänster monitor->taket->sweetspot högra

Höger monitor->taket->sweetspot vänstra

Höger monitor->taket->sweetspot högra

och sen plotta reflektionspunkterna på en skiss över väggen och taket. Då borde jag få en rimlig bild av vad som primärt behöver behandlas. (Om intresse finns kan detta bli ett beräkningsprogram som ni andra kan ta del av senare)

När jag behandlat dessa ytor får jag mäta och utvärdera resultatet. Behövs mer absorbption får jag gå vidare därifrån.

På inrådan av Gilbert blir det antagligen en absorbent även på bakre kortsidan, avståndet till den och tillbaka till sweetspot är bara ca 6,2 meter. På korsidan finns redan min basfälla och en ytterdörr, så lösningen där blir kanske en mobil skärm, alternativt en på gångjärn så den kan vikas åt sidan när man behöver använda den dörren.

Redigerat 13 februari 2011 av MartinÖjes

[Naymari]

Hej igen! Inga framsteg i bygget tyvärr. Jag har haft fullt upp med att försöka vila mig frisk (lite halvtveksamt resultat än så länge), och idag så har jag gjort en liten flygresa för att införskaffa den här skönheten, plus lite smågrejer till studion:

Min Gibson Les Paul Dark Fire

milde himmel.

Har du vunnit på lotto?

[adrumdrum]

jag sulle hällre vinkla bort refelxer(bredbandig spaltpanel resonator) istället för att överabsorbera(hög frekvänser) planaväggar. då kan man absorbera det frekvensområde som värkligen behövs, även mode frekvenser.

kolla här:

http://www.johnlsayers.com/HR/index1.htm

ett alternativ där ar att ställa sidewall unit på perfored låda om det kulle behövas absorbering i bas.

[MartinÖjes]

jag sulle hällre vinkla bort refelxer(bredbandig spaltpanel resonator) istället för att överabsorbera(hög frekvänser) planaväggar. då kan man absorbera det frekvensområde som värkligen behövs, även mode frekvenser.

kolla här:

http://www.johnlsayers.com/HR/index1.htm

ett alternativ där ar att ställa sidewall unit på perfored låda om det kulle behövas absorbering i bas.

Intressant. Vad tycker ni andra?

[MartinÖjes]

Efter influensaveckor och barn hemma nästan hela tiden avslutades den här veckan med en omgång kräksjuka. 🤪

Idag har jag beräknat koordinater för de reflektioner som utgörs av en (1) studs mot sidoväggarna, kortsidorna respektive taket (Golvet bortser jag ifrån, det ska ändå in ett bord framför sweetspot som jag kommer att räkna på separat och optimera innan bygget av detta). Tack till cborg för dina kalkylark.

Jag har beräknat totalt 36 punkter, 9 på varje yta. Första punkten är reflektionspunkten mellan höger monitors akustiska centrum och centrum av sweetspot. Resterande är reflektionspunkterna mellan monitorn och varje hörn i ett tänkt rätblock som fått utgöra modell för min sweetspot. Sweetspot har fått vara 70x70x60 cm (där 60 är höjden) med mätmikrofonens placering precis i mitten.

Jag har kontrollerat med spegel att beräkningarna verkar korrekta och sedan plottat in alla reflektionspunkter på väggarna och taket. Jag har räknat på bara den ena monitorn och ritat alla punkter på samma halva av rummet oavsett vilken vägg de studsar mot. På detta sätt får jag en bild av vilka ytor som behöver behandlas och sedan är det bara att göra likadant på andra sidan rummet.

Här är alla punkter i främre halvan av rummet:

-De gula punkterna är plottningen (jag har i verkligheten ritat på väggen men förtydligat i Photoshop)

-De rosa linjerna ringar in berörda ytor

-De blå linjerna är mitt förslag till placering av absorbent (220 mm Isover Uni 36)

Här är punkterna på bakre kortsidan. Här har vi en komplikation: Helmholtzlådan tar upp ungefär halva väggen. Den gröna linjen är ytan som behöver absorbent.

Några förslag?

EDIT: den blågrå linjen på nedre bilden är inritad för att markera rummets centrumlinje, så ni hänger med på varför jag skulle behöva absorbera även till vänster om detta (lika mycket ljud kommer att falla in från det hållet)

Redigerat 19 februari 2011 av MartinÖjes

[Gilbert]

Ambitiöst värre!

Blå markering ser vettigt ut (men dock väldigt svårt att avgöra via foton givetvis). Skulle även köra denna typ av absorbent mellan högtalarna i huvudhöjd.

Vänta med bakväggen till du kan göra lite mätningar (efter att blåmarkeringarna är kirrade) och se vad dessa säger innan du går vidare.

[MartinÖjes]

Skulle även köra denna typ av absorbent mellan högtalarna i huvudhöjd.

Varför? Själv tänker jag att riktningsverkan är så stor på frekvensomfånget vi kommer åt med dessa absorbenter att frontväggen borde spela ganska liten roll? Eller är det för att dämpa ljud som t.ex. varit nere vid bakre kortsidan och vänt?

När det gäller den lilla ytan precis till höger bakom monitorerna där jag plottat att det faktiskt finns risk för en första reflex är det svårt att komma åt med en absorbent utan att behöva flytta ut högtalarna längre ut från väggen (och det skulle i så fall förändra alla andra reflexer).

Hoppas kunna bygga lite imorgon.

/ Martin

[Gilbert]

Högtalare är bara riktade vid högre frekvenser och det är ju inte en skarp gräns heller då detta sker, men under ca. 500-1000 Hz beroende på modell och hur man väljer att dra gränserna, så är högtalare rundstrålande mer eller mindre (helt rundstrålande från ca 150-200 Hz nedåt). Detta innebär att du kan få problem med SBIR p g a framväggen. Om man vill vara perfektionist så minimerar man absorptionen till det viktiga området (från ca. 100 Hz till ca. 1 kHz) men det kanske är lite overkill i detta fall. I ditt fall så kan det dessutom vara bra att vara på säkra sidan och förebygga flutter då du kanske inte kan behandla den motsatta ytan helt och hållet.

Du måste inte vara så jättenoga med dessa teoretiska reflektionspunkter. Du måste ju ändå ha lite marginal (ca. 2 dm tycker jag är lagom i detta fall).

[MartinÖjes]

Tack!

Monitorerna står nu så nära väggen det går. Om jag sätter absorbent precis bakom måste dessa flyttas ut 220mm längre ut från väggen om jag väljer samma tjocka material som i resten. 220mm borde påverka mina övriga beräkningar, och ge mig en ny situation vad det gäller mätningarna.

Är det ett alternativ att sätta absorbent bara mellan monitorerna (men inte bakom)? Obs att de kommer att ha en ram av trä runt om, inte direkt absorberande..

Eller ska jag bygga tunnare absorbent på frontväggen istället och även sätta bakom högtalarna? Jag har en del Isover Piano-skivor krav, de är ju 70mm.

[Tacoindian]

Hej,

Med risk för att röra upp en massa damm så skulle du kunna testa att rumstera om lite och möblera såhär.

Genom att flytta din machohelmholtz till andra väggen kan du ställa monitorerna på en hylla ovanpå (och slippa stativen du inte gillade) och samtidigt få plats med absorbenter bakom och emellan.

Den bakre väggen frigörs då för övrig behandling. T ex skulle du kunna bygga några fristående absorbenter som du kan plocka fram vid mix och ställa för dörren. När de inte används kan de förvaras på nuvarande Helmholtz-platsen.

För övrigt en grymt imponerande beräkningsövning du gjort. Undrar om det inte går att förenkla... Återkommer med en post om hur jag löste det grafiskt.

// T

[MartinÖjes]

Det kan definitivt vara värt att testa den varianten också. Jag har inte gjort några mätningar med lådan liggande faktiskt. Om det inte ger någon försämring så är det en bättre placering, dels för att bakre väggen frigörs som du säger (frontväggen kommer ändå inte vara till någon nytta), men också för att jag får bättre symmetri i rummet. Som bonus är ju lådan ganska snygg tycker jag. Tack för tipset!

Reflektionspunktberäkningen går säkert att göra enklare (eller bara låta en medhjälpare springa runt med en spegel och sen ta i med en rejäl marginal), men jag tycker ju det är roligt med teorin också..! 😉

[Gilbert]

Är det ett alternativ att sätta absorbent bara mellan monitorerna (men inte bakom)? Obs att de kommer att ha en ram av trä runt om, inte direkt absorberande..

Eller ska jag bygga tunnare absorbent på frontväggen istället och även sätta bakom högtalarna? Jag har en del Isover Piano-skivor krav, de är ju 70mm.

Bäst vore om du kan köra 70m bakom högtalarna och tjockare mellan.

[MartinÖjes]

Tja, varför inte? Jag ska klura lite på hur det ska gå till rent praktiskt, men det får jag väl lösa på något sätt.

[Tacoindian]

Reflektionspunktberäkningen går säkert att göra enklare (eller bara låta en medhjälpare springa runt med en spegel och sen ta i med en rejäl marginal), men jag tycker ju det är roligt med teorin också..! 😉

Och jag tycker det är roligt med Sketchup.

Gjorde en video till dig som du hittar i min tråd.

Obs att jag förenklade lite (med bara en monitor) för att det skulle bli lättare att följa med.

[MartinÖjes]

Tacoindian: Mycket smart och inspirerande!

[MartinÖjes]

Har sågat till brädbitar och monterat ihop till en ram för första absorbenten, men är inte nöjd. Jag gillar när saker är exakta och trä är därför inte mitt favoritmaterial.. 😠 Brädorna har slagit sig och.. nä det är inte snyggt helt enkelt. Tacka vet jag förutsägbara material som till exempel MDF. Den nymonterade (och sneda) ramen har jag tillfälligt hängt upp på rätt plats på väggen och har nu för fått en uppfattning om hur det kommer att bli med absorbenterna på plats.

Får försöka få fram lämpligt skivmaterial och såga sarger ur det istället.

[adrumdrum]

limfog är det man ska använda om man vill ha trä yta tex om man ska betsa.

över 95mm är ju otänkbart om det inte är 2" tjockt.

alternativ är ju att göra så här av 22x45mm och klär runt tyget till baksidan, då blir det även absorbering på sidorna.

[Guitar_star_89 (oregistrerad)]

De går inte att rätta ramen och sätta "snesträvor" över hörnorna på baksidan? snabbt och enkelt? =)

[MartinÖjes]

Alltså, brädorna jag använt vrider sig i flera riktningar. Om jag lägger bitarna på golvet är de inte plana vare sig i längsled eller på kortsidan.

En kompromiss skulle kunna vara att man sätter en sarg på insidan av ramen i absorbentens bakkant, i 90° vinkel och skruvar ramens bräda ned i den för att räta ut den. Jag skulle hellre jobba med skivmaterial, för jag ska ändå inte exponera något trä visuellt. Men det är lite krångligt för det är flera mil till brädgården och knöligt att transportera. Det kostar ju en del också, jag har redan köpt brädorna.

[MartinÖjes]

De går inte att rätta ramen och sätta "snesträvor" över hörnorna på baksidan? snabbt och enkelt? =)

Det är alltså inte de räta vinklarna som är problemet. Det har jag redan löst genom en liten kloss i ena hörnet och i övrigt rätt längd på bitarna.

[Guitar_star_89 (oregistrerad)]

Det är alltså inte de räta vinklarna som är problemet. Det har jag redan löst genom en liten kloss i ena hörnet och i övrigt rätt längd på bitarna.

Ah! Jag förstår! Jag är inte säker på det här, men jag har fått för mig att impregnerat virke inte vrider sig så mycket. Kanske är ett lättare alternativ till MDF i detta fallet?

[wellness music]

Problemet är nog att du inte köpt nedtorkat snickerivirke. Om du tar virke från en brädgård och börjar bygga direkt i rumstemperatur kommer det att slå sig. Tryckimpregnerat virke får aldrig användas inomhus. Tryckt virke slår sig minst lika mycket och är dessutom av betydligt sämre kvalitet än planhyvlat virke.

[MartinÖjes]

Problemet är nog att du inte köpt nedtorkat snickerivirke. Om du tar virke från en brädgård och börjar bygga direkt i rumstemperatur kommer det att slå sig.

Det är inte tryckt, men du har helt rätt i att jag har köpt det från en utomhushylla på en brädgård. Jag snålade och köpte en fasadbräda som är finhyvlad på bara ena sidan. Poängen var att den var just 220mm, dvs samma mått som min mineralull.

Okej, man lär sig av misstagen. Frågan är om det finns något metod som minimerar problemet, eller om jag bara ska ge upp det där virket. Skivmaterial låter betydligt mer lockande, även om det är besvärligt att såga på längden utan riktigt bra verktyg.

[wellness music]

Martin, jag föreslår att du antingen använder MDF / björkplywood eller limträfog (då köpt inomhus 😉 ) som du förborrar och skruvlimmar. Absorbenterna ska du ju leva med i många år så jag tror du kommer att ångra dig om dom inte blir raka och fina 🙂 Ps! Om du inte har kap / klyvsåg så kan du säker be byggvaruhuset klyva till bitarna i de mått du beöver

Redigerat 25 februari 2011 av wellness music

[MartinÖjes]

Absorbenterna ska du ju leva med i många år så jag tror du kommer att ångra dig om dom inte blir raka och fina 🙂

Tack! Det var precis det argumentet jag behövde för att ta rätt beslut. Jag river mitt första försök och börjar om med bra material. Jag vill inte hålla på med det här om det ändå bara blir halvdant.

/ Martin