Bygg din egen penn-mick, enkelt! =)

[Limpan]

Mmm. Inget snack om saken.. Mickarna låter bra och är prisvärda.. Sen är det ju kul att man kan bygga dom själv. Är själv fantast av Line Audios CM2 (CM3) men märker att dessa hembyggda mickar lätt ger dom en match (gillar framför allt basåtergivningen som känns bättre än med CM3) .. Får nog ta och städa fram lödpennna och bygga några egna. 😉 Kanske nåt för Claes att ha med på sin testsite för mickar . Har själv en fundering på att med dessa mickar skapa en egen mic för 3D upptagning. Nåt som ge Holophone en match.. Kolla in på http://www.holophone.com/ (OBS dämpa högtalarna innan du klickar.. det börjar med en flashintro med film och ljud och allt) 😑

Ett bra exempel på att man kan få bra grejjer till billiga priser om man lägger ner lite energi i att bygga ihop själv.

Jag ska bygga fler av dessa mickar själv nu, man kanske kan göra en gemensam beställning av mickkapslarna då dessa är billiga om man beställer flera från england? www.madaboutsound.com ->10 pack -> 24pund inklusive frakt ...jag behöver bara 2, nån som oxå ska ha?

/L

EDIT: Känner att mitt inspelningsexempel får dyka upp igen:

(mickad A/B-stereo ack.gitarr, OverHead trummor, monomickad ack.gitarr)

Redigerat 23 april 2008 av Limpan

[trombonisten]

...

Är själv fantast av Line Audios CM2 (CM3) men märker att dessa hembyggda mickar lätt ger dom en match (gillar framför allt basåtergivningen som känns bättre än med CM3)

Du har just upptäckt att rundtagande mickar (omni) har bättre basupptagning än riktade (njure eller kardioid). CM2 är just en riktad mick.

G.

[TheTodd]

Mmm. Inget snack om saken.. Mickarna låter bra och är prisvärda.. Sen är det ju kul att man kan bygga dom själv. Är själv fantast av Line Audios CM2 (CM3) men märker att dessa hembyggda mickar lätt ger dom en match (gillar framför allt basåtergivningen som känns bättre än med CM3) .. Får nog ta och städa fram lödpennna och bygga några egna. 🙂 Kanske nåt för Claes att ha med på sin testsite för mickar 😕 . Har själv en fundering på att med dessa mickar skapa en egen mic för 3D upptagning. Nåt som ge Holophone en match.. Kolla in på http://www.holophone.com/ (OBS dämpa högtalarna innan du klickar.. det börjar med en flashintro med film och ljud och allt) 😆

Ett bra exempel på att man kan få bra grejjer till billiga priser om man lägger ner lite energi i att bygga ihop själv.

Jag ska bygga fler av dessa mickar själv nu, man kanske kan göra en gemensam beställning av mickkapslarna då dessa är billiga om man beställer flera från england? www.madaboutsound.com ->10 pack -> 24pund inklusive frakt ...jag behöver bara 2, nån som oxå ska ha?

/L

Jag är intersserad av 4 st om det blir köp 😎

[Stinkey Zwei]

http://www.record-producer.com/learn.cfm?a=4350

Och här bygger man en billig preamp.

Har tyvärr inte testat själv men det verkar ju vara ett häftigt komplement till pennmickarna, som jag inte heller har fått tummarna loss till att fixa, men är ju väldans sugen.

[pompe]

Hojta till när Björn ber om att få sno tipset till tidningen 😉

[drloop (oregistrerad)]

http://www.record-producer.com/learn.cfm?a=4350

Och här bygger man en billig preamp.

Har tyvärr inte testat själv men det verkar ju vara ett häftigt komplement till pennmickarna, som jag inte heller har fått tummarna loss till att fixa, men är ju väldans sugen.

Nu blev jag sugen på att bygga en preamp.

Cool test, Behringer, UAD och en 5$ hemmabyggd preamp. Vinnare bland ett gäng lyssnare i blindtest... 5$ hemmabygget. Det får nog bli ett sånt bygge.

Redigerat 23 april 2008 av drloop

[VacUm]

Vi gjorde en lite seriösare inspelning igår.

Allt är live, fyra hemmabyggemikar (en på varje person). Helt rakt inspelat genom en Presonus firepod och ingen EQ eller andra effekter i mixen. Miken på sångerskan är ganska nära, men dom andra är satta ca 1.5 meter från stärkarna/trumsetet.

Lyssna in:

Jag blir bara gladare och gladare över dom där mikrofonerna, och har dessutom börjat fatta hur grymt det är med rundtagande mikar.

[Gilbert]

...

Är själv fantast av Line Audios CM2 (CM3) men märker att dessa hembyggda mickar lätt ger dom en match (gillar framför allt basåtergivningen som känns bättre än med CM3)

Du har just upptäckt att rundtagande mickar (omni) har bättre basupptagning än riktade (njure eller kardioid). CM2 är just en riktad mick.

G.

Bättre?

Eller syftar du på det faktum att omni-mickar saknar proximitetseffekt?

[Limpan]

BUMP! 🙂

Jopp. Omni-mickar saknar proximity-effekt.

(tyckte det var dags att väcka denna tråd till liv, t.ex för er som vill spela in akustisk gitarr, dessa mickar är ju toppen för just det.)

....Plus att jag har en fråga:

- Någon som har något tips när det gäller att skydda membranet? I denna konstruktion så sitter membranet längst ut väldans oskyddat. Ett tippande mickstativ som åker i golvet med membranet före kan innebära total mick-död. Funderar på om man på något enkelt sätt kan bygga nån slags grill framför kapseln? Hur då isf? Någon som har nått tips?

[Claes Holmerup]

BUMP! 🙂

Jopp. Omni-mickar saknar proximity-effekt.

(tyckte det var dags att väcka denna tråd till liv, t.ex för er som vill spela in akustisk gitarr, dessa mickar är ju toppen för just det.)

....Plus att jag har en fråga:

- Någon som har något tips när det gäller att skydda membranet? I denna konstruktion så sitter membranet längst ut väldans oskyddat. Ett tippande mickstativ som åker i golvet med membranet före kan innebära total mick-död. Funderar på om man på något enkelt sätt kan bygga nån slags grill framför kapseln? Hur då isf? Någon som har nått tips?

Grillen kommer att påverka ljudet också - så eftersom de är så billiga att pilla ihop, är frågan om det inte är bättre att helt enkelt bygga en ny om det skulle hända en olycka...

[freddie]

Är jag dum eller blind? Jag hittar inget om trådens innehåll på länken. Har letat runt hur länge som helst 😱

[Limpan]

Är jag dum eller blind? Jag hittar inget om trådens innehåll på länken. Har letat runt hur länge som helst 🙂

Om du menar länken i mitt första inlägg så verkar det som om den sidan har försvunnit 😲

Försökte precis gå dit men jag hittar heller inte sidan, den verkar vara borttagen.

Jag har dock sparat schemat på mick-bygget på min dator, så är det något som verkar intressant att bygga är det bara att skicka ett PM med mailadress så kan jag skicka schemat 😱

[Claes Holmerup]

Enkelt att fixa annars: http://web.archive.org/web/20071231014629/...dmic_16_1.shtml 😊

...nästan. Sidan 2 hade inte kommit in i arkivet... 😆

Finns det något användbart där, eller det spelar kanske ingen roll att sidan 2 saknas...?

Redigerat 17 april 2009 av Claes

[Limpan]

Enkelt att fixa annars: http://web.archive.org/web/20071231014629/...dmic_16_1.shtml 🙂

...nästan. Sidan 2 hade inte kommit in i arkivet... 🙂

Finns det något användbart där, eller det spelar kanske ingen roll att sidan 2 saknas...?

ah tack claes

Det viktigaste står på sida1, dvs lista över komponenter och ritningar =) så de blev riktigt bra ju, bra att dom arkiverar internet åt oss 🙂

/L

[freddie]

Tack Liman för PM & tack Claes för länken =)

[slejnard]

Riktigt bra tråd. Kanske testar att meckla ihop en mick jag åxå.

[Alexho]

Hej!

Ingen som har några kappslar till övers? Skulle beställa igår kväll men det går inte. De tar inte emot några ordrar atm.

Har de andra sakerna så det känns lite surt:(

Redigerat 22 april 2009 av Alexho

[Limpan]

Hej!

Ingen som har några kappslar till övers? Skulle beställa igår kväll men det går inte. De tar inte emot några ordrar atm.

Har de andra sakerna så det känns lite surt:(

http://www.madaboutsound.com/prod_det.asp?...a=cf&ctid=8

eller var de därifrån du försökte beställa? ...annars har svalander dessa rackare också:

http://www.svalander.se/

[Alexho]

Hej!

Jag beställde från Svalander, 5st.

På madaboutsound.com så går det inte för stunden att beställa; "We are currently not accepting orders while we update out payment processing service

"

Har även beställt delarna från ELFA. Lägger upp lite bygg-bilder:)

Redigerat 24 april 2009 av Alexho

[Limpan]

Ja, då var det dags att damma av denna gamla tråden.

Det har blivit dags för mig att bygga ett par till nu i ett ordentligare chassi & göra så de kan drivas på phantom-matning istället för batteri.

Är det fler som är sugna på gruppköp? 😉

Tips på hur man enklast gör så att de kan drivas på fantom-matningens 48v? Behöver ju då omvandlas till en batterispänning motsvarande 9v. (eller nånstans mellan 4-9v funkar)

[C20 (oregistrerad)]

Denna artikel har funnit på nätet länge men jag tror aldrig nån har tipsat om den på detta forum därför tycker jag det är dags! =) Dessa små micro-membranare är riktigt nice och kapslarna som tillverkas av panasonic återfinns i mickar från earthworks m.m. Micken är egentligen en electretmick då den drivs av batteri. Man kan använda 3,5-9V. I detta schema används ett 9V och jag kan berätta att juicen räcker LÄÄÄNGE. 😆

http://www.prosoundweb.com/recording/tapeo...dmic_16_1.shtml

Vanligtvis sitter dessa kapslar i mätmikrofoner vilket berättar om att de har en mycket rak frekvensåtergivning, kanske lite ovanligt att använda som vanliga penn-mickar men fungerar faktiskt över förväntan. Jag byggde två av dessa mickar för ca 600-700 kr och måste säga att jag inte hört något låta så bra för så lite pengar! I artikeln nämns Panasonic WM-66AY, själv fick jag aldrig tag på just den kapseln utan använde en annan som heter WM-61A, köptes från www.madaboutsound.com.

Har nu fyra stycken av dessa rackare och är mycket nöjd. Mycket gott att stereomicka med!

Använd gärna till trummor:överhäng, piano och akustisk gitarr. Väldigt bra närhet, kan vid första lyssning låta något tunn i botten men alla frekvenserna finns där =) Passar super till Transient-rika grejjer! (till solo-sång låter den dock inge kul, tycker jag) Jag gjorde ett jämförande frekvenstest med Neumann KM184. I en dämpad studio körde jag olika sorters brus och sinustoner. Återgivningskurvan var i princip identisk från 0-1000hz men högre upp var det lite mer variation. Det största negativa var att min hade en dip vid 4000hz samt högre egen-brus än neumann-micken... Men endå, de var en ganska elak jämförelse då neumann-micken kostar rätt mycket mer. Det största positiva vid det testet var att jag var förvånad över att den gick så rakt och tog upp bra ändå ända ner från 20hz upp till 20000hz.

Detta är en ganska enkel DIY och faktiskt användbar, I think =) 😛

Vill ni hör något som är inspelat med just dessa mickar kan jag berätta att låtarna på min å roberts hemsida använder just dessa mickar. Trummor:överhäng samt akustisk gitarr är mickat med dessa.

Lyssna på "medley"-> www.myspace.com/slippedawaymusic

EDIT: Har nyligen upptäckt att länken ej leder till rätt sida, verkar som sidan är borttagen... PM:a mig och ge mig er mailadress så kan jag skicka schemat på mickbygget till er =)

Intressant inlägg där (även om tråden är gammal) - jag har också byggt lite mickar med Panasonic WM61 - dock mestadels för icke-musikaliska källor som fordon, fyrverkerier etc. och olika omgivningsljud. Och jag tycker t o m dom är mycket bättre än stormembrans-mickar som Neumann-micken.

Fördel med stormembrans-mickar är brusnivån - så för punktformiga singelkällor (t ex en röst eller ett intrument rakt framför micken) i en väl dämpad studio är dom naturligtvis bättre.

"Off axis" frekvensgången är dock riktigt sopig på såna mickar - så om man spelar in i vanliga miljöer där man har massa ljud runt omkring sig eller i miljöer med mycket reflexer som t ex i en tunnelbanestation eller för den delen bara sampla när man snackar på lite avstånd i ett vanligt odämpat rum, så är dom mickarna mycket sämre istället.

Man har ju hört inspelningar på fordon och annat och även naturljud finns det ju gott om (t ex fåglar som plaskar i vatten) med stormembrans-mickar och det blir ofta riktigt dålig diskant eftersom större delen av ljudfältet hamnar "off axis"

Anledningen till att dom är så dyra är att det är mycket svårare att tillverka en större kapsel med ett stort membran utan att få problem med resonanser och liknande, i kombination med att det är ett känt märke för kommersiella ljudtekniker och sen naturligtvis att dom bygger hela micken åt en (skulle man köpa lösa Neumann-kapslar skulle det vara billigare)

- och för sitt avsedda ändamål (traditionell studio-användning), så är dom ju bättre. Neumann-micken klarar ju också lite högre ljudnivå

- så där har den en för del till - men det är ju mest relaterat till att den använder mycket högre matningsspänning (48 V phantom-matning).

Om WM61 moddas så klarar den ganska bra ljudtryck också - finns lite olika sätt att göra det på: http://www.mp3forkidz.com/mic/mod.html

Med modden har jag lyckats fixa mina så dom klarar ca 121 dB med 0,5% THD, ca 127 dB med 1% THD och klipper vid ca 135 dB SPL (det räcker i dom flesta fall, om man inte närmickar instrument som låter mycket)

- utan modden så klarar dom kanske max 105 dB med 1% THD

Speciellt om du mickar trummor och sånt som låter mycket så lär skillnaden märkas.

Jag har dock lite lättare eftersom jag har byggt preamp och sånt själv också så då kan man custom-bygga så man får rätt impedans och med rätt strömmatning (dom moddade versionerna är +jordade).

Problemet med studio-preamps är väl främst att dom har låg ingångsimpedans (studiomickar har ju ofta en utgångsimpedans på 100-200 ohm - WM61 har en impendans som är ungefär 10 ggr högre) - när last-impedansen (ingångsimpendansen på preampen) är för låg så ökar distorsionen.

Jag har byggt en preamp med 10 kOhm ingångsimpedans (med LM833 op amps) - dock så skulle man kanske få problem med bruset om man använder en sån preamp för en okänslig studio-mick som samtidigt har låg brusnivå (brusgolvet på preampen ökar, ju högre ingångsimpedansen blir). Men för mickar som WM61, så är den bättre eftersom distorsionen minkar.

Tycker dock att det verkar lite kostigt hur det kunde bli en dip vid 4 kHz på din mätning - det kan inte stämma.

Bästa är naturligtvis om man kan skicka in den eller Neumann-micken nån stans för kalibrering - men det är ju inte helt okomplicerat. Man kan klara att kalibrera om man testar mot många mickar sen tar med diagram som visar individavvikelsen på mickarna - iallafall om man nöjer sig med en precision på kanske +/- 1 dB i mellanregistret och +/- 3 i diskant och ultraljudsområdet.

Det behövs att man testar med många mickar - ett enstaka exemplar kan vara defekt och avvika och det gäller såväl Neumann-micken som WM61:an

I basen kan man dock lätt bygga en kalibrator - vilket jag gjort (länkar till ett annat forum - orkar inte skriva om allt):

http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=249282

Redigerat 8 maj 2010 av C20

[Limpan]

Intressant inlägg där (även om tråden är gammal) - jag har också byggt lite mickar med Panasonic WM61 - dock mestadels för icke-musikaliska källor som fordon, fyrverkerier etc. och olika omgivningsljud. Och jag tycker t o m dom är mycket bättre än stormembrans-mickar som Neumann-micken.

Fördel med stormembrans-mickar är brusnivån - så för punktformiga singelkällor (t ex en röst eller ett intrument rakt framför micken) i en väl dämpad studio är dom naturligtvis bättre.

"Off axis" frekvensgången är dock riktigt sopig på såna mickar - så om man spelar in i vanliga miljöer där man har massa ljud runt omkring sig eller i miljöer med mycket reflexer som t ex i en tunnelbanestation eller för den delen bara sampla när man snackar på lite avstånd i ett vanligt odämpat rum, så är dom mickarna mycket sämre istället.

Man har ju hört inspelningar på fordon och annat och även naturljud finns det ju gott om (t ex fåglar som plaskar i vatten) med stormembrans-mickar och det blir ofta riktigt dålig diskant eftersom större delen av ljudfältet hamnar "off axis"

Anledningen till att dom är så dyra är att det är mycket svårare att tillverka en större kapsel med ett stort membran utan att få problem med resonanser och liknande, i kombination med att det är ett känt märke för kommersiella ljudtekniker och sen naturligtvis att dom bygger hela micken åt en (skulle man köpa lösa Neumann-kapslar skulle det vara billigare)

- och för sitt avsedda ändamål (traditionell studio-användning), så är dom ju bättre. Neumann-micken klarar ju också lite högre ljudnivå

- så där har den en för del till - men det är ju mest relaterat till att den använder mycket högre matningsspänning (48 V phantom-matning).

Om WM61 moddas så klarar den ganska bra ljudtryck också - finns lite olika sätt att göra det på: http://www.mp3forkidz.com/mic/mod.html

Med modden har jag lyckats fixa mina så dom klarar ca 121 dB med 0,5% THD, ca 127 dB med 1% THD och klipper vid ca 135 dB SPL (det räcker i dom flesta fall, om man inte närmickar instrument som låter mycket)

- utan modden så klarar dom kanske max 105 dB med 1% THD

Speciellt om du mickar trummor och sånt som låter mycket så lär skillnaden märkas.

Jag har dock lite lättare eftersom jag har byggt preamp och sånt själv också så då kan man custom-bygga så man får rätt impedans och med rätt strömmatning (dom moddade versionerna är +jordade).

Problemet med studio-preamps är väl främst att dom har låg ingångsimpedans (studiomickar har ju ofta en utgångsimpedans på 100-200 ohm - WM61 har en impendans som är ungefär 10 ggr högre) - när last-impedansen (ingångsimpendansen på preampen) är för låg så ökar distorsionen.

Jag har byggt en preamp med 10 kOhm ingångsimpedans (med LM833 op amps) - dock så skulle man kanske få problem med bruset om man använder en sån preamp för en okänslig studio-mick som samtidigt har låg brusnivå (brusgolvet på preampen ökar, ju högre ingångsimpedansen blir). Men för mickar som WM61, så är den bättre eftersom distorsionen minkar.

Tycker dock att det verkar lite kostigt hur det kunde bli en dip vid 4 kHz på din mätning - det kan inte stämma.

Bästa är naturligtvis om man kan skicka in den eller Neumann-micken nån stans för kalibrering - men det är ju inte helt okomplicerat. Man kan klara att kalibrera om man testar mot många mickar sen tar med diagram som visar individavvikelsen på mickarna - iallafall om man nöjer sig med en precision på kanske +/- 1 dB i mellanregistret och +/- 3 i diskant och ultraljudsområdet.

Det behövs att man testar med många mickar - ett enstaka exemplar kan vara defekt och avvika och det gäller såväl Neumann-micken som WM61:an

I basen kan man dock lätt bygga en kalibrator - vilket jag gjort (länkar till ett annat forum - orkar inte skriva om allt):

http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=249282

Hej, Va roligt att läsa.

Min dip vid 4 khz kan ha och göra med rummet och att de neumann-mickarna jag jämförde med hade lite boost vid ca 4khz istället. Har inte direkt tillgång till en "aneoic chamber" vid mätningen 😆

Har inte upplevt något problem med ljudtryck men har mestadels använt dem till akustisk gitarr, piano, m.m. Har även använt dessa som överhäng till trummor med gott resultat, kanske kan bli ännu bättre med den där modden. Har du ritningar på den där preampen så skulle jag vara intresserad 🙂

[C20 (oregistrerad)]

Hej, Va roligt att läsa.

Min dip vid 4 khz kan ha och göra med rummet och att de neumann-mickarna jag jämförde med hade lite boost vid ca 4khz istället. Har inte direkt tillgång till en "aneoic chamber" vid mätningen 😛

Har inte upplevt något problem med ljudtryck men har mestadels använt dem till akustisk gitarr, piano, m.m. Har även använt dessa som överhäng till trummor med gott resultat, kanske kan bli ännu bättre med den där modden. Har du ritningar på den där preampen så skulle jag vara intresserad 😱

Laddade upp ett kopplings-schema för den - på den har jag även ritat in ström-matningen för kapseln (det jag testat fram för att få låg distorsion). Resistor R1 är den som avgör hur stor ingångsimpendansen på preampen blir, förhållandet mellan R1 och R2 avgör hur mycket förstärkning man får.

På min har jag en switch så jag kan koppla om mellan flera motstånd för R2 (då kan man välja förstärkning efter ljudtrycket).

R3 är bara stabilitetsmotstånd och förhindrar overload (med risk för överhettning) och distorsion på op-ampen om man kör in signalen nånstans med väldigt låg inimpedans eller om man råkar kortsluta utsignalen.

Kondensatorn C2 är för att filtrera bort "DC offset" från op-ampen. Det brukar bli 1 eller ett par tiondels volt som går ut där (det kan jävlas t ex i en mixer - t ex orsaka "rasp" i volym-kontrollerna - om den inte har någon filterkonding på ingången som tar bort ev likström "DC offset" på signalen som kommer in)

Till det behöver man en bipolär elektrolyt-kondensator.

R3 kan dock ökas om man vill dämpa utsignalen (jag har t ex en switch som jag kan koppla in ett extra motstånd med där - det för att min M-Audio microtrack II inte klarar särkilt hög in-nivå på signalen).

C2 är dimensionerad för att i kombination med R2 på 470 ohm gå linjärt till 2-3 Hz även vid 0 ohms belastningsimpedans (kortslutning)

- då behöver man inte tänka på t ex ljudinspelarens inimpedans (det ända som då händer är att nivån sänks vid höga belastnings-impedanser - frekvensgången ändras inte betydande och distorsionen ökar inte). C2 kan dock dimensioneras ner lite om man t ex har lite plats och tycker det är onödigt att ha den stabil hela vägen ner till 0 ohm eller om man ökar R3).

Reaktansen på C2 vid 1 Hz kan beräknas enkelt 1/(c*2*pi) där c är kapacitans (F) - den bör inte ligga på mer än 2 ggr resistansen på R3 plus lägsta belastningsimpedans man avser använda sin preamp för.

C1 kan varieras beroende på om man vill ha highpass filter (t ex om man spelar in i kraftig vind får man ofta mycket störningar i infraljuds-området - även med bra vindskydd) eller rak frekvensgång. Jag har ett sånt också som har -3 dB punkten vid 35 Hz - för att använda på blåsiga ställen där man ändå inte har ljudkällor som innehåller nåt i det området (en extra mindre kondensator som kopplas in med en switch)

Reaktansen på C1 vid 1 Hz kan beräknas 1/(c*f*2*pi) - f är frekvens. Ungefär vid den frekvens där reaktansen är R2 + 1 kOhm har man -3 dB punkten, om man använder WM61 micken, vilket ju blir ca 11 kOhm om R2 är 10 kOhm (sen går det ner 6 dB/oktav under det).

C2 är dock inte bra att använda sig av om man skulle vilja ha ett highpass filter - den sänkta amplituden under filter-frekvensen gör att preampen kommer klippa vid lägre utsignal under denna frekvens (eftersom in-signalen är ju då densamma, oberoende av om man dämpar utsignalen). Den ska dimensioneras så den i praktiken inte har nån inverkan på signalen, utan bara ta bort ev likström på ut-signalen. För rak frekvensgång ner till 6 Hz inom 1 dB bör minst en 4,7 uF för C1 användas.

Här är schemat för LM833 (det är en stereo op-amp med 2 kanaler) - ritningen anger bara en kanal men för den andra kanalen görs bara en precis likadan koppling till.

http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-LM833.JPG

För moddning av själva kapseln är det bara kapa "jordbanan" - den som i på den omodifierade kapseln går mellan -polen och jord (höljet på kapseln) och sen ansluta höljet till +polen istället (den kopplar man sen till jord på preampen). Micken bör kalibreras i basen efter modden eftersom det är lätt hänt att tätningen på baksidan förstörs (med försämrad basupptagning som följd) - en sån kapsel kan ofta "räddas" genom att man tätar baksidan (sen får man kalibrera om och kolla).

Jag brukar bränna bort kretskortsbanan genom att köra stor ström genom den (kortsluta en stor transformator mellan höljet på kapseln och den negativa polen) - då brinner den av direkt och man behöver inte trycka och böka med t ex en kniv eller skalpell på den lilla kapseln för att få av banan (då är risken betydligt mindre att tätningen på baksidan förstörs - men man bör ändå kalibrera)

För strömmatning till kretsen använder jag 2 st 9 V (eller 8,4 V laddningabara) batterier - ett för negativ pol och ett för positiv. Sen en positiv och negativ spänningsregulator så att den positiva och negativa spänningen alltid blir lika stor (+/-5 V).

Ström-matningen på micken kan dock bli lite problematisk om man vill ha jämn belastning på båda batterierna - jag löste det helt enkelt genom att mata micken mellan + och - från spänningsregulatorerna (spänningsregulatorer brukar ge endel brus så man behöver då ofta ha ett filter (vilket kan göras lätt med ett motstånd och en väl dimesionerad konding till jord i serie med mickens jord på +sidan och mellan matningsmotståndet på 18 kOhm och utgången på spänningsregulatorn på -sidan). Likströmspotentialen mellan mickens jord och preampens jord skiljer då endel. Det är dock inget problem när det gäller växelströmmar (t ex störningar filtreras bort lika bra som vanligt) - men man får hålla mickens hölje separerat från t ex lådan (om man har kretsen en metallåda som man jordar - vilket ju är bra för att undvika störningar från ev omgivande elektriska fält).

Om man har ett eget batteri bara för micken slipper man dock allt det "böket" (micken/mickarna drar också väldigt lite så det batteriet behöver inte bytas så ofta) - men det tar ju förstås endel plats i lådan med 3 batterier.

Det finns säkert även singelmatade op-amps som funkar lika bra (finns ju många modeller) - då behövs bara ett batteri och man kan lätt mata micken och preamp-kretsen med samma batteri och slipper skillnaden i jordnings-potential (dock får man svagare utsignal

- nackdel vid "tungdrivana" ljudinspelare, mixrar etc.). Det kräver ju dock att man "labbar fram" en ny koppling. Jag tog

LM833 för att den var en bra som var enkel att få tag på. Det finns även en liknande modell som LM833 (tror man kan använda ungefär samma kopplings-schema) men med ännu lägre brusnivå.

Redigerat 8 maj 2010 av C20

[Limpan]

Laddade upp ett kopplings-schema för den - på den har jag även ritat in ström-matningen för kapseln (det jag testat fram för att få låg distorsion). Resistor R1 är den som avgör hur stor ingångsimpendansen på preampen blir, förhållandet mellan R1 och R2 avgör hur mycket förstärkning man får.

På min har jag en switch så jag kan koppla om mellan flera motstånd för R2 (då kan man välja förstärkning efter ljudtrycket).

R3 är bara stabilitetsmotstånd och förhindrar overload (med risk för överhettning) och distorsion på op-ampen om man kör in signalen nånstans med väldigt låg inimpedans eller om man råkar kortsluta utsignalen.

Kondensatorn C2 är för att filtrera bort "DC offset" från op-ampen. Det brukar bli 1 eller ett par tiondels volt som går ut där (det kan jävlas t ex i en mixer - t ex orsaka "rasp" i volym-kontrollerna - om den inte har någon filterkonding på ingången som tar bort ev likström "DC offset" på signalen som kommer in)

Till det behöver man en bipolär elektrolyt-kondensator.

R3 kan dock ökas om man vill dämpa utsignalen (jag har t ex en switch som jag kan koppla in ett extra motstånd med där - det för att min M-Audio microtrack II inte klarar särkilt hög in-nivå på signalen).

C2 är dimensionerad för att i kombination med R2 på 470 ohm gå linjärt till 2-3 Hz även vid 0 ohms belastningsimpedans (kortslutning)

- då behöver man inte tänka på t ex ljudinspelarens inimpedans (det ända som då händer är att nivån sänks vid höga belastnings-impedanser - frekvensgången ändras inte betydande och distorsionen ökar inte). C2 kan dock dimensioneras ner lite om man t ex har lite plats och tycker det är onödigt att ha den stabil hela vägen ner till 0 ohm eller om man ökar R3).

Reaktansen på C2 vid 1 Hz kan beräknas enkelt 1/(c*2*pi) där c är kapacitans (F) - den bör inte ligga på mer än 2 ggr resistansen på R3 plus lägsta belastningsimpedans man avser använda sin preamp för.

C1 kan varieras beroende på om man vill ha highpass filter (t ex om man spelar in i kraftig vind får man ofta mycket störningar i infraljuds-området - även med bra vindskydd) eller rak frekvensgång. Jag har ett sånt också som har -3 dB punkten vid 35 Hz - för att använda på blåsiga ställen där man ändå inte har ljudkällor som innehåller nåt i det området (en extra mindre kondensator som kopplas in med en switch)

Reaktansen på C1 vid 1 Hz kan beräknas 1/(c*f*2*pi) - f är frekvens. Ungefär vid den frekvens där reaktansen är R2 + 1 kOhm har man -3 dB punkten, om man använder WM61 micken, vilket ju blir ca 11 kOhm om R2 är 10 kOhm (sen går det ner 6 dB/oktav under det).

C2 är dock inte bra att använda sig av om man skulle vilja ha ett highpass filter - den sänkta amplituden under filter-frekvensen gör att preampen kommer klippa vid lägre utsignal under denna frekvens (eftersom in-signalen är ju då densamma, oberoende av om man dämpar utsignalen). Den ska dimensioneras så den i praktiken inte har nån inverkan på signalen, utan bara ta bort ev likström på ut-signalen. För rak frekvensgång ner till 6 Hz inom 1 dB bör minst en 4,7 uF för C1 användas.

Här är schemat för LM833 (det är en stereo op-amp med 2 kanaler) - ritningen anger bara en kanal men för den andra kanalen görs bara en precis likadan koppling till.

http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-LM833.JPG

För moddning av själva kapseln är det bara kapa "jordbanan" - den som i på den omodifierade kapseln går mellan -polen och jord (höljet på kapseln) och sen ansluta höljet till +polen istället (den kopplar man sen till jord på preampen). Micken bör kalibreras i basen efter modden eftersom det är lätt hänt att tätningen på baksidan förstörs (med försämrad basupptagning som följd) - en sån kapsel kan ofta "räddas" genom att man tätar baksidan (sen får man kalibrera om och kolla).

Jag brukar bränna bort kretskortsbanan genom att köra stor ström genom den (kortsluta en stor transformator mellan höljet på kapseln och den negativa polen) - då brinner den av direkt och man behöver inte trycka och böka med t ex en kniv eller skalpell på den lilla kapseln för att få av banan (då är risken betydligt mindre att tätningen på baksidan förstörs - men man bör ändå kalibrera)

För strömmatning till kretsen använder jag 2 st 9 V (eller 8,4 V laddningabara) batterier - ett för negativ pol och ett för positiv. Sen en positiv och negativ spänningsregulator så att den positiva och negativa spänningen alltid blir lika stor (+/-5 V).

Ström-matningen på micken kan dock bli lite problematisk om man vill ha jämn belastning på båda batterierna - jag löste det helt enkelt genom att mata micken mellan + och - från spänningsregulatorerna (spänningsregulatorer brukar ge endel brus så man behöver då ofta ha ett filter (vilket kan göras lätt med ett motstånd och en väl dimesionerad konding till jord i serie med mickens jord på +sidan och mellan matningsmotståndet på 18 kOhm och utgången på spänningsregulatorn på -sidan). Likströmspotentialen mellan mickens jord och preampens jord skiljer då endel. Det är dock inget problem när det gäller växelströmmar (t ex störningar filtreras bort lika bra som vanligt) - men man får hålla mickens hölje separerat från t ex lådan (om man har kretsen en metallåda som man jordar - vilket ju är bra för att undvika störningar från ev omgivande elektriska fält).

Om man har ett eget batteri bara för micken slipper man dock allt det "böket" (micken/mickarna drar också väldigt lite så det batteriet behöver inte bytas så ofta) - men det tar ju förstås endel plats i lådan med 3 batterier.

Det finns säkert även singelmatade op-amps som funkar lika bra (finns ju många modeller) - då behövs bara ett batteri och man kan lätt mata micken och preamp-kretsen med samma batteri och slipper skillnaden i jordnings-potential (dock får man svagare utsignal

- nackdel vid "tungdrivana" ljudinspelare, mixrar etc.). Det kräver ju dock att man "labbar fram" en ny koppling. Jag tog

LM833 för att den var en bra som var enkel att få tag på. Det finns även en liknande modell som LM833 (tror man kan använda ungefär samma kopplings-schema) men med ännu lägre brusnivå.

Tack! Detta var guld. Ska nog göra några fler mickar med WM-61A och bygga den där preampen.

[slejnard]

Nice! Fin läsning. Nu ska det bara kommas på ett bra sätt att förflytta tummen från mittersta delen av handen.

[C20 (oregistrerad)]

För er som tänkt bygga kretsen som jag skrev om tidigare

Jag har moddat min lite dom senaste dagarna och har gjort en ny version som har ca 3-4 dB lägre egenbrus än kopplingen i mitt tidigare inlägg. Egenbruset är ju ända nackdelen med dessa och andra småmembrans-mickar - varje dB man kan förbättra där gör skillnad:

Jag lyckades ändra ström-matningen så micken klarar att driva lägre impedans (vilken ju som syns är är sänkt till 2,2 på ingången till preampen)

- det ger ca 2 dB mindre brus totalt, då preampens brusgolv hamnar betydligt under mickens. Tidigare så gjorde den höga impedansen att signalen blev svag in till preamp-kretsen och då hamnar preamp-kretsens brusgolv nära mickens.

En sak och räkna med är att ju lägre impedansen blir desto känsligare blir den för variationer i spänningen. Spänningen ska vara -5 volt in till strömmatnings-kretsen och helst inte variera mer än max 0,2 V upp eller ner (om man i övrigt använder motstånd med 5% tolerans).

Om spänningen blir för hög eller för låg så ökar distorsionen vid höga ljudnivåer - så om man använder ett batteri och matar med så måste man ha en spänningsregulator. Men denna setup klarar man en last-impedans på ner till 3 kOhm utan att distorsionen ökar - så då funkar det även med många studio-preamps.

Den andra funktionen som också sänker bruset ca 1-2 dB är ett filter som sänker diskanten en aning (som mest ca 3,5 dB vid 15 kHz).

WM61 har en liten "puckel" i frekvensresponsen som förstärker 5-25 kHz området lite grann och som är dom störst vid ca 15 kHz med 2-5 dB höjning:

När man sänker nivån i det området så sänker man ju bruset lika mycket där - således kan man sänka brusnivån lite grann utan att man förlorar diskant mot en linjär frekvensgång. Det högfrekventa bruset är ju oftast också det mest irriterande på inspelningar också så även om den totala nivån 0-40 kHz bara sänks 1-2 dB så är den upplevda skillnaden jämförbar med om man sänker det totala bruset 2-3 dB.

Induktansen L1 på 22 mH tillsammans med en kondensator på 4,7 nF utgör ett mot-resonant filter som dämpar resonasen.

Motståndet på 1,2 kOhm reglerar bandbredden och dämpfaktorn - eftersom impedansen blir aningen lägre i dom högsta frekvenserna när kondingen börjar släppa förbi signalen förbi 1,2 kOhms moståndet - totalt ca 2 dB boost vid 30 kHz (det är utanför det hörbara området, men kul för t ex ultraljudsmätningar - boosten kompenserar lite för förluster som ofta blir, t ex vindskydd på mickarna utomhus).

R4 på 10 kOhm la jag in bara för att reglera hur kraftig dämpningen blir - den minskar dämpningen från ca 4,5 dB till ca 3,5 dB. Eftersom jag inte är säker riktigt på hur stor "puckeln" är och vill inte överkompensera. Data som man kan hitta varierar ju endel:

Om man får säkrare data på frekvensgången så man man ändra på det motståndet för att få exakt rätt kompensering (tar man bort det så får man 4,5 dB kompensering vilket stämmer med föregående graf).

Kondensatorn på 1 nF som jag lagt till i preampen kompenserar för lite förluster i dom högsta frekvenserna som jag upptäckte blir i opampen vid höga förstärkningslägen. Det blir förmodligen en kapacitiv förlust där på nåt sätt (ungefär som när man har väldigt långa kablar till en mick). När R2 är 330 kOhm så är förlusten ca 0,4 dB vid 20 kHz och 1 dB vid 40 kHz.

Med kondingen där går den rakt till 40 kHz inom åtminstone 0,3 dB. Den behövs dock endast vid högre förstärkningslägen (om R2 är över 100 kOhm) - vid låga förstärkningar går den rakt även utan denna.

[C20 (oregistrerad)]

"Motståndet på 1,2 kOhm reglerar bandbredden och dämpfaktorn - eftersom impedansen blir aningen lägre i dom högsta frekvenserna när kondingen börjar släppa förbi signalen förbi 1,2 kOhms moståndet så får man lite boost i dom allra hösta frekvenserna - totalt ca 2 dB boost vid 30 kHz" skulle det ju stå.

Verkar som dom tagit bort så man inte kan ändra i inläggen längre och rätta till skrivfel (jäkligt irriterande)

Till den nya strömmatningen använde jag ström från den negativa regulatorn som matar opampen så därför anpassade jag kretsen för -5 V

- R5 och R6 är bara för att justera spänningen till rätt nivå (det ökar dock strömförbrukningen nån mA men troligen inte mer än vad en till spänningsregulator skulle gjort - dom drar ju också endel för regleringen). För att få ungefär lika stor belastning på det andra batteriet kan man bara lägga ett motstånd på 1,8 kOhm om man har en stereo-krets och eller ett på 2,7 om man bygger en monokrets, från +5 V utgången på den positiva regulatorn till jord.